jep eli espanjan ihmeeseen olis aika tehä jarru/laakeri remonttia,osia on jo peräkontti hommattu täyteen.
-rummut
-laakerit
-jarrukengät
-kenkien asennus sarja
-iso pullo crctä ja bräkliiniä
halapoja oli palikat 120e tais just mennä..
josko näillä selviää vai jäikö jotai ostamatta?oisko pitäny sylinterien elvytyspaketti ottaa?
ja mitä tulee huomioida tähän hommaan ryhdyttäessä? mites se laakerin kireys ja kuinka ne ruukaa olla lujassa? melekeen jos joku selittäs vaihe vaiheelta miten tässä edetään :D
eli vinkkejä ja neuvoja otetaan mieluusti vastaan...
Cordoban takajarru/laakeri remontti.6K
Valvoja: ffp jäsenet
Cordoban takajarru/laakeri remontti.6K
Viimeksi muokannut Juzpa-, 2.12.2009 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juurikin noin. Ite jätin sylinterit vaihtamatta viimeksi ja jarruja ilmatessa huomattiin että toinen vuotaa, siellä ne vielä odottaa tallin hyllyllä asennusmotivaatiota. Kakkikseen taisivat maksaa luokkaa vitosen kappale. Tuurista riippuen saattaa mennä vähän jarruputkea/letkua uusiksi sylintereiden vaihdossa.
Vaihtotyössä voi noudattaa seuraavanlaisia ohjeita:
Räjäytyskuva
1. rengas pois ja tässä vaiheessa kannattaa ruiskuttaa sitä crc:tä jarrujen ilmausruuville tai jarruputken mutteriin, jos meinaa sen vaihtaa (minäkin suosittelen vaihtoa)
2. Jarrukenkien löysäys tapahtuu seuraavasti.
Väännä jarrurummussa olevasta renkaan kiinnityspultin reiästä kuvassa ympyröity kiristyskiila ylös esim. meisselillä.
(Huom. kuva on korimallin 6K2 Cordosta, mutta jarrut on samat, laakerissa eroa)
3. Irroita navan suojakuppi (11) vetämällä sitä ulospäin esim. siirtoleukapihdeillä. Tarvittaessa voi "nitkuttaa".
4. Nyt tarvii vähän paperia, että saa vaseliinien alta näkymään navan (5) pään, jossa on sellainen "kruunu" (9) päällä ja sokka (10). Sokka ja kruunu pois sekä mutteri (12) auki ja prikan (4) kanssa pois. Nyt jos kaikki on mennyt niin kuin pitää, niin jarrurumpu (18) on vedettävissä pois.
5. Nyt kannattaa pistää jousien paikka ja järjestys muistiin (tai ei ainakaan pura toista puolta tän pidemmälle, niin voi tarvittaessa katsoa mallia)
6. Sitten irroitetaan jarrukengät kilvistä. Ne on kiinnitetty sellasin lyhyin metallitangoin, joissa jousikuorkitteinen lukitusprikka. Kuvassa vihreellä ympyröidyt.
Paina tangon toista päätä toisellä kädellä jarrukilven takaa ja toisella kädellä pihdeillä kiinni prikasta, painaa jousta kasaan ja pyöräyttä puoli kierrosta niin lukitus vapautuu.
7. Nyt onkin jarrukengät muutoin irti, mutta käkkärin vaijeri on vielä kiinni. Jos vaihdat vaijeritkin, niin nyt sitte kapuat ohjaamoon ja kaivat muovien alta käsijarrukahvan juuren auki ja sieltä vaijeri irti. Kiinni kahdella mutterilla. (Jos olet yksin tekemässä, niin kannattaa irroittaa koko kasijarrukahva rungosta, helpottaa kasaamista; huomaat kyllä)
Kun vaijeri on irti ohjaamon päästä, onkin vaijeri helppo (kevyt) irroittaa kenkien päästä.
8. Nyt sitte tarvittaessa jarrusylinterikin irti ja uusi tilalle (toivottavasti putket ei mene mutteria aukaistaessa mutkin, tästä syystä sitä crc:tä laitettiin jo kohdassa 1.), vähän voi käyttää kuumilmapuhallinta tai kosania tai jotain muuta.
8. Uusien jarrukenkien ja jousien kasaaminen paketiksi sekä käsijarruvaijerin pujottaminen kengässä olevaan käyttövipuun ja paketti paikalleen. Kiinnitys uusilla metallitangoilla, jousilla ja prikoilla.
9. Nyt sitte uuden jarrurummun kimmppuun. Puhdistus bräckliinillä (ja maalaus?). Sitte laakereiden (2 ja 3) ulkokoolien asennus rumpuun: olisi hyvä jos olisi aavistuksen verran ulkokoolia pienempi halkaisijaltaan oleva tasapäinen putken pätkä, jolla koolin saa naputettu paikalleen, esim. joku hylsy saattaisi käydä. Sitte vaan laakereihin sivellään vaseliinia ja sisemmän laakerin päällä tulee vielä stefa (20).
10. Rumpu paikalleen ja uusi mutteri esikiristetään ensin vaikka sormivoimin koko ajan rumpua pyörittämällä.
11. Tässä vaiheessa voi tehdä tarvittaessa jarrujen ilmauksen.
12. Rengas paikalleen ja laakerin lopullinen kiristys: rengasta pyöritetään ja kiristetään mutteria niin kauan että rengas ei enää pyöri helposti. Sitte löysytetään mutteria ja välillä kokeillaan klapin määrää, klappia pitää olla aavistuksen verran, muttei liikaa. Mutta liian kireelläkään ei saa olla. Laakerin kireys kannattaa tarkistaa muutaman sada kilsan jälkeen. Napakuppi paikalleen ja auto alas tunkilta.
13. Sitte vaan ne käsijarruvaijereiden kiinnitys ohjaamon päästä ja säätö.
Räjäytyskuva
1. rengas pois ja tässä vaiheessa kannattaa ruiskuttaa sitä crc:tä jarrujen ilmausruuville tai jarruputken mutteriin, jos meinaa sen vaihtaa (minäkin suosittelen vaihtoa)
2. Jarrukenkien löysäys tapahtuu seuraavasti.
Väännä jarrurummussa olevasta renkaan kiinnityspultin reiästä kuvassa ympyröity kiristyskiila ylös esim. meisselillä.
(Huom. kuva on korimallin 6K2 Cordosta, mutta jarrut on samat, laakerissa eroa)
3. Irroita navan suojakuppi (11) vetämällä sitä ulospäin esim. siirtoleukapihdeillä. Tarvittaessa voi "nitkuttaa".
4. Nyt tarvii vähän paperia, että saa vaseliinien alta näkymään navan (5) pään, jossa on sellainen "kruunu" (9) päällä ja sokka (10). Sokka ja kruunu pois sekä mutteri (12) auki ja prikan (4) kanssa pois. Nyt jos kaikki on mennyt niin kuin pitää, niin jarrurumpu (18) on vedettävissä pois.
5. Nyt kannattaa pistää jousien paikka ja järjestys muistiin (tai ei ainakaan pura toista puolta tän pidemmälle, niin voi tarvittaessa katsoa mallia)
6. Sitten irroitetaan jarrukengät kilvistä. Ne on kiinnitetty sellasin lyhyin metallitangoin, joissa jousikuorkitteinen lukitusprikka. Kuvassa vihreellä ympyröidyt.
Paina tangon toista päätä toisellä kädellä jarrukilven takaa ja toisella kädellä pihdeillä kiinni prikasta, painaa jousta kasaan ja pyöräyttä puoli kierrosta niin lukitus vapautuu.
7. Nyt onkin jarrukengät muutoin irti, mutta käkkärin vaijeri on vielä kiinni. Jos vaihdat vaijeritkin, niin nyt sitte kapuat ohjaamoon ja kaivat muovien alta käsijarrukahvan juuren auki ja sieltä vaijeri irti. Kiinni kahdella mutterilla. (Jos olet yksin tekemässä, niin kannattaa irroittaa koko kasijarrukahva rungosta, helpottaa kasaamista; huomaat kyllä)
Kun vaijeri on irti ohjaamon päästä, onkin vaijeri helppo (kevyt) irroittaa kenkien päästä.
8. Nyt sitte tarvittaessa jarrusylinterikin irti ja uusi tilalle (toivottavasti putket ei mene mutteria aukaistaessa mutkin, tästä syystä sitä crc:tä laitettiin jo kohdassa 1.), vähän voi käyttää kuumilmapuhallinta tai kosania tai jotain muuta.
8. Uusien jarrukenkien ja jousien kasaaminen paketiksi sekä käsijarruvaijerin pujottaminen kengässä olevaan käyttövipuun ja paketti paikalleen. Kiinnitys uusilla metallitangoilla, jousilla ja prikoilla.
9. Nyt sitte uuden jarrurummun kimmppuun. Puhdistus bräckliinillä (ja maalaus?). Sitte laakereiden (2 ja 3) ulkokoolien asennus rumpuun: olisi hyvä jos olisi aavistuksen verran ulkokoolia pienempi halkaisijaltaan oleva tasapäinen putken pätkä, jolla koolin saa naputettu paikalleen, esim. joku hylsy saattaisi käydä. Sitte vaan laakereihin sivellään vaseliinia ja sisemmän laakerin päällä tulee vielä stefa (20).
10. Rumpu paikalleen ja uusi mutteri esikiristetään ensin vaikka sormivoimin koko ajan rumpua pyörittämällä.
11. Tässä vaiheessa voi tehdä tarvittaessa jarrujen ilmauksen.
12. Rengas paikalleen ja laakerin lopullinen kiristys: rengasta pyöritetään ja kiristetään mutteria niin kauan että rengas ei enää pyöri helposti. Sitte löysytetään mutteria ja välillä kokeillaan klapin määrää, klappia pitää olla aavistuksen verran, muttei liikaa. Mutta liian kireelläkään ei saa olla. Laakerin kireys kannattaa tarkistaa muutaman sada kilsan jälkeen. Napakuppi paikalleen ja auto alas tunkilta.
13. Sitte vaan ne käsijarruvaijereiden kiinnitys ohjaamon päästä ja säätö.
Siitä säädöstä tulikin mieleeni, että kannattaa hakea tuo jarrukenkien välinen levy ja uusi säätöpala vaikka ihan tiskiltä, eivät hirveitä maksa. Eli käytännössä koko asetelma kaikkine kilkkeineen uusiksi.
Tällä toimenpiteellä on pienikin mahdollisuus siihen, että se automaattisäätö toimisi edes hetken aikaa kuten pitää. Kannattaa myös jättää ne käsijarruvaijerit ensiksi löysälle, jotta automaattisäätö hakee ajaessa itsensä paikoilleen, jonka jälkeen käsijarruvaijeritkin voi säätää lopullisesti. Ymmärtänet tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun tarkastelet tuota mekanismia.
Tällä toimenpiteellä on pienikin mahdollisuus siihen, että se automaattisäätö toimisi edes hetken aikaa kuten pitää. Kannattaa myös jättää ne käsijarruvaijerit ensiksi löysälle, jotta automaattisäätö hakee ajaessa itsensä paikoilleen, jonka jälkeen käsijarruvaijeritkin voi säätää lopullisesti. Ymmärtänet tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun tarkastelet tuota mekanismia.
jarruremontti saatiin tehtyä ilman sen suurempia ongelmia. tosiaankin kävi että toisen puolen sylinterin mäntä pääs lipsahtamaan melkein pois ja tähän hätään ei ollut uusia sylintereitä. mutta jarrut kyllä toimivat ihan hyvin,ehkä aavistuksen löysäksi jäi poljin!? oli sen verran helppo homma että päätin vaihtaa sylinterit sitte toisella kertaa,samalla vaihdan jarrunesteet ja ilmaus..joo ja laakerin ulkokoolinkiin tuli muutama naarmu ku meisselillä naputtelin sitä paikalleen ja tottakai se lipsahti välillä,vaikuttaakohan laakerin kestoon?
-
H. Jormalainen
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
Tiedän tuon sokka systeemin edellisestä ventosta, mutta tässä sitä ei ole. Perskules kun olis kuva niin auttais paljon, mutta siis keskikupin alta paljastuu akselin päätä hieman ja siinä sitten tämä kruunu. Oliskohan tuo vieläpä alkuperäinen kampe kyseessä ja jollain liimalla tms. kiinni kun näkyy olevan jotain sinistä ainetta kruunun ja akselin välimaastossa? Ei kai tämä uudempi malli vaadi vain jotain erikoistyökalua tuon irroittamiseen?
Edit. Ongelma suurinpiirtein ratkaistu. 12 kulmanen hylsy siis pitäis investoida. Jos jollain koosta tietoa niin otetaan vastaan, mutta 30 tuo vaikutti??
Edit. Ongelma suurinpiirtein ratkaistu. 12 kulmanen hylsy siis pitäis investoida. Jos jollain koosta tietoa niin otetaan vastaan, mutta 30 tuo vaikutti??
-
H. Jormalainen
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
Sit se on varmaankin tollanen?
Osa numero 12 on itselukittuva 12-kulmainen M20x1,5 mutteri. Se auki ja ulosvetäjää?
Osa numero 12 on itselukittuva 12-kulmainen M20x1,5 mutteri. Se auki ja ulosvetäjää?
Laakeri saatiin vaihdettua. Yksinkertainen operaatio kun vain löyty sopiva jatkovarsi millä vääntää mutteri auki.
Onkos käsijarrulle muualla säätöä kuin vaijerien päässä? Ottaa vasta ihan yhläällä kiinni, että jotain pitäisi sillekkin tehdä. Kahvan päästä jo säädöt tarkastin mutta olivat jo melkein pohjassa. Auttaiskio uudet vaijerit kenties asiaan? Vai mistä kannattaisi lähteä ratkaisua hakemaan?
Onkos käsijarrulle muualla säätöä kuin vaijerien päässä? Ottaa vasta ihan yhläällä kiinni, että jotain pitäisi sillekkin tehdä. Kahvan päästä jo säädöt tarkastin mutta olivat jo melkein pohjassa. Auttaiskio uudet vaijerit kenties asiaan? Vai mistä kannattaisi lähteä ratkaisua hakemaan?
-
H. Jormalainen
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
Palaa sivulle “Tekniikka - Yleinen”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 17 vierailijaa