1.9TDI PD (AVF) - Tavoittena +300hp käyttis, mitä viriä?
Valvoja: ffp jäsenet
1.9TDI PD (AVF) - Tavoittena +300hp käyttis, mitä viriä?
Edit. En halunnut aloittaa uutta topicia joten jatketaan vanhaan, mutta uusi ja varsinainen asia alkaa viestistä http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=982933#982933
Ovatko yli 300hp 1.9 dieselit edelleen harvinaisuuksia? En ole löytänyt projektikertomuksia kolmensadan kaakin dieselkoneista, ja haulla on löytynyt vain muutama hassu dynotuslappu +300 tehoista. Tuleeko liikaa moottorin ulkopuolisia esteitä (vaihdelaatikko, vetarit tms.) vai onko kyse vain rahasta (tai "järkevästä" rahan käytöstä) ?
Tavoitehan on kuitenkin täysin realistinen, eikö? Tarpeeksi isoa ja järeää osaa ettei mikään yksittäinen komponentti rasitu yli rajojensa. Omalla kohdalla Torsen -neliveto avustaa vetoakselien kestävyyden suhteen + voiman välittämisessä tienpintaan. Vaikka tavoite on kova, niin luotettavuus on kuitenkin ykkösprioriteettina, kisakilpuria tästä en ole tekemässä.
Nykyahtimista ilmeisesti GTB2566VK on paras tähän projektiin? Eräs brittiviripaja mainostaa tuottoa turvallisesti 340hp @2700rpm.
Samainen viripaja myy Firadin +120% suuttimia elementteineen, joille luvataan myös +340hp. Ilmeisesti vakioelementit, kärjet vain isommat. Mutta riittääkö vakiorungot oikeasti syöttämään tavaraa?
Noiden lisäksi tarvitaan tietysti myös iso välijäähy, mutta riittääkö vakioletkut ja ilmansuodin edelleen?
Kansi pitää tietysti avata ja portata + nokka koneistaa jyrkemmäksi ja venttiilit + tilperhöörit uusia, mutta "vakio" vai "$$$ RACE $$$" komponentein?
Sama brittifirma myy myös 81mm mäntiä ja veivejä joilla iskutilavuus kasvaisi 2 litraan, onko rahan haaskausta vai tarpeellinen päivitys? Kun ei taida tuo lohkon porauskaan olla ilmaista..
Riittääkö 4motionin 2x2.25" putkisto jos katit tyhjää, vai pitääkö sinnekin iskeä 3" piippua?
Rahaa pelkästään yo. moottorivireihin asennuksineen pajalla menisi tuollainen 4 kiloeuroa? Ahdin ja suuttimet kun vievät jo pari tonnia, ellen ole hirveästi väärässä?
Siihen päälle kestävämpi kytkin niin ollaan vajaassa 5 tonnissa. Löytyykö järkeviä katukäyttöön suunnattuja 240mm settejä jotka kestävät enemmän kuin Sachsin SRE:n lupaamat 520Nm? Vääntöä kun saisi olla 300-400Nm jo alta 2k.
Tässä nyt tällaista alustavaa pohdintaa. Jos ei töiden suhteen tapahdu mitään ihmeellistä niin syksyllä saattaa projekti pyörähtää käyntiin.
Ovatko yli 300hp 1.9 dieselit edelleen harvinaisuuksia? En ole löytänyt projektikertomuksia kolmensadan kaakin dieselkoneista, ja haulla on löytynyt vain muutama hassu dynotuslappu +300 tehoista. Tuleeko liikaa moottorin ulkopuolisia esteitä (vaihdelaatikko, vetarit tms.) vai onko kyse vain rahasta (tai "järkevästä" rahan käytöstä) ?
Tavoitehan on kuitenkin täysin realistinen, eikö? Tarpeeksi isoa ja järeää osaa ettei mikään yksittäinen komponentti rasitu yli rajojensa. Omalla kohdalla Torsen -neliveto avustaa vetoakselien kestävyyden suhteen + voiman välittämisessä tienpintaan. Vaikka tavoite on kova, niin luotettavuus on kuitenkin ykkösprioriteettina, kisakilpuria tästä en ole tekemässä.
Nykyahtimista ilmeisesti GTB2566VK on paras tähän projektiin? Eräs brittiviripaja mainostaa tuottoa turvallisesti 340hp @2700rpm.
Samainen viripaja myy Firadin +120% suuttimia elementteineen, joille luvataan myös +340hp. Ilmeisesti vakioelementit, kärjet vain isommat. Mutta riittääkö vakiorungot oikeasti syöttämään tavaraa?
Noiden lisäksi tarvitaan tietysti myös iso välijäähy, mutta riittääkö vakioletkut ja ilmansuodin edelleen?
Kansi pitää tietysti avata ja portata + nokka koneistaa jyrkemmäksi ja venttiilit + tilperhöörit uusia, mutta "vakio" vai "$$$ RACE $$$" komponentein?
Sama brittifirma myy myös 81mm mäntiä ja veivejä joilla iskutilavuus kasvaisi 2 litraan, onko rahan haaskausta vai tarpeellinen päivitys? Kun ei taida tuo lohkon porauskaan olla ilmaista..
Riittääkö 4motionin 2x2.25" putkisto jos katit tyhjää, vai pitääkö sinnekin iskeä 3" piippua?
Rahaa pelkästään yo. moottorivireihin asennuksineen pajalla menisi tuollainen 4 kiloeuroa? Ahdin ja suuttimet kun vievät jo pari tonnia, ellen ole hirveästi väärässä?
Siihen päälle kestävämpi kytkin niin ollaan vajaassa 5 tonnissa. Löytyykö järkeviä katukäyttöön suunnattuja 240mm settejä jotka kestävät enemmän kuin Sachsin SRE:n lupaamat 520Nm? Vääntöä kun saisi olla 300-400Nm jo alta 2k.
Tässä nyt tällaista alustavaa pohdintaa. Jos ei töiden suhteen tapahdu mitään ihmeellistä niin syksyllä saattaa projekti pyörähtää käyntiin.
Viimeksi muokannut Jultsu, 23.4.2015 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oma projekti vaikka ei pd olekkaan on vielä työn alla. Mutta olen kaiken järkevän tehnyt itse. Ainoa ulkoistettu oli kansi ja nokka. Sen voin sanoa että jos 4teur pitäis saada asennettuna kaikki niin ei tule onnistumaan.
Mulla on nyt jonkun matkaa yli 2teur mennyt ja vielä puuttuu suuttimet ja softa. Ja tosiaan itse olen aika monta tuntia tota keulaa vääntänyt. Osiakaan en ole ostanut uutena. Kytkimen rakensin tallista löytyneistä osista(kiinteä pyörä+S2 asetelma+levy).
Nopeasti laskettuna:
Ahdin 450eur
Kansi 750eur
Nokka 240eur, ostin uuden saksata ja vein R-koneistukseen kun ensimmäinen oli niin loppu että ei voinut käyttää
pakoputki 300eur
välijäähy 40eur
välijäähyn putket+silikonit 130eur
Tiivisteitä noin 150eur
Kansipultit tais olla 90eur
+mitä kaikkea unohdin
+paljon tallista löytynyttä rojua, esim S2 audin imuputki, kytkimen osat...
Tähän päälle sitten vielä suuttimet ja softaus.
Samalla tietty kun keulan räjäyttää niin kannattaa jakohihna ja muut hihnat vaihtaa. Niihinkin meni jonkin verran.
Omaa aikaa meni ihan tuhottomasti, tietty tähän kuului vauhtipyörän, ahtimen laippojen koneistukset yms muut vastaavat, mutta 3.5 viikkoa tein joka ilta 3-4h ja viikonloppuisin vaihtelevasti 4-12h/pvä.
Eli varaa suoraan isompaa budjettia jos et itse meinaa tehdä. Se about 300hp näyttää internetissä noista saavan. Itse tyydyn jos mennään yli 250hp, koska en ole mielestäni tehnyt tätä "kaikki irti" tekniikalla.
Kansi on suurin ongelma tehojen nostossa. Voimansiirto kyllä kestää normaalia poljentaa.
Mulla on nyt jonkun matkaa yli 2teur mennyt ja vielä puuttuu suuttimet ja softa. Ja tosiaan itse olen aika monta tuntia tota keulaa vääntänyt. Osiakaan en ole ostanut uutena. Kytkimen rakensin tallista löytyneistä osista(kiinteä pyörä+S2 asetelma+levy).
Nopeasti laskettuna:
Ahdin 450eur
Kansi 750eur
Nokka 240eur, ostin uuden saksata ja vein R-koneistukseen kun ensimmäinen oli niin loppu että ei voinut käyttää
pakoputki 300eur
välijäähy 40eur
välijäähyn putket+silikonit 130eur
Tiivisteitä noin 150eur
Kansipultit tais olla 90eur
+mitä kaikkea unohdin
+paljon tallista löytynyttä rojua, esim S2 audin imuputki, kytkimen osat...
Tähän päälle sitten vielä suuttimet ja softaus.
Samalla tietty kun keulan räjäyttää niin kannattaa jakohihna ja muut hihnat vaihtaa. Niihinkin meni jonkin verran.
Omaa aikaa meni ihan tuhottomasti, tietty tähän kuului vauhtipyörän, ahtimen laippojen koneistukset yms muut vastaavat, mutta 3.5 viikkoa tein joka ilta 3-4h ja viikonloppuisin vaihtelevasti 4-12h/pvä.
Eli varaa suoraan isompaa budjettia jos et itse meinaa tehdä. Se about 300hp näyttää internetissä noista saavan. Itse tyydyn jos mennään yli 250hp, koska en ole mielestäni tehnyt tätä "kaikki irti" tekniikalla.
Kansi on suurin ongelma tehojen nostossa. Voimansiirto kyllä kestää normaalia poljentaa.
Samainen viripaja myy Firadin +120% suuttimia elementteineen, joille luvataan myös +340hp. Ilmeisesti vakioelementit, kärjet vain isommat. Mutta riittääkö vakiorungot oikeasti syöttämään tavaraa?
Onhan yhdestä heidän projektiautosta penkitetty +120% kärjillä 352hv, joten kyllä ne vakiorungot ainakin sinne asti piisaa.
Toki ilokaasut oli käytössä mut ei sillä lisähapella oteta lisätehoa, kyllä siihen vaaditaan naftaakin.
Ja meinaahan jotkut ajaa +160% kärjillä jotka on asennettu vakiorunkoihin.
Ja omasta kokemuksesta voin sanoa, et laske osiin ja töihin tarvittava rahamäärä yläkanttiin.
Laskettu summa sitten kerrotaan kahdella ni ollaan jo lähempänä sitä mitä homma oikeesti tulee maksamaan :)
Projektin myötä ku vaan tulee satoja pikkujuttuja joita ei oo huomannu laskea budjettiin.
Jep, 300 alkaa olla jo työn takana, 250 vehkeitä on moninkertainen määrä tässäkin maassa.
Jäin miettimään tuota:
Oiskohan tuo viittaus johonkin isompaan koneeseen, tai joku lukema ei täsmää. 340hp 2700 kierroksella meinaa 900Nm vääntöä, ja 1.9:stä en muista nähneeni yli 600Nm lukemia. 3 baaria ahtoja ei vielä oikein riitä noilla kierroksilla.
Nuo tehot ovat kyllä saavutettavissa 1.9:stä isommilla kierroksilla, kun riittävän monta asiaa on tehty oikein, eilen tais tulla lappukin näkyville marginaalisesti alle tuon lukeman.
Jäin miettimään tuota:
Eräs brittiviripaja mainostaa tuottoa turvallisesti 340hp @2700rpm.
Oiskohan tuo viittaus johonkin isompaan koneeseen, tai joku lukema ei täsmää. 340hp 2700 kierroksella meinaa 900Nm vääntöä, ja 1.9:stä en muista nähneeni yli 600Nm lukemia. 3 baaria ahtoja ei vielä oikein riitä noilla kierroksilla.
Nuo tehot ovat kyllä saavutettavissa 1.9:stä isommilla kierroksilla, kun riittävän monta asiaa on tehty oikein, eilen tais tulla lappukin näkyville marginaalisesti alle tuon lukeman.
Örröör, pieni luetun ymmärtämisen virhe. Maksimiahdot saavutetaan noilla kierroksilla, mutta eihän se tietenkään tarkoita maksimitehoa. Hupsista.
Tuossa tuo pulju josta olen noita palikoita öögaillut:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... uator.html
edit. vai että saisi budjetin tuplata. Huhhuh, no ilmankos noita 300 ylittäjiä on niin vähän. Lisäkysymyksenä: Jos auton arvo on 7 tonnia ja siihen iskee 10k moottorivireihin, löytyykö markkinoilta valmiina alta 17 tonnilla vastaavan teho- ja kokoluokan nelikkodieselkulkineita? Bemarin ja audin 3 litran dieselpannuista ei taida saada pelkällä softalla +100hp/200Nm ?
Tuossa tuo pulju josta olen noita palikoita öögaillut:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... uator.html
edit. vai että saisi budjetin tuplata. Huhhuh, no ilmankos noita 300 ylittäjiä on niin vähän. Lisäkysymyksenä: Jos auton arvo on 7 tonnia ja siihen iskee 10k moottorivireihin, löytyykö markkinoilta valmiina alta 17 tonnilla vastaavan teho- ja kokoluokan nelikkodieselkulkineita? Bemarin ja audin 3 litran dieselpannuista ei taida saada pelkällä softalla +100hp/200Nm ?
Jos tuollainen dieselin viritys alkaa kiinnostamaan, niin kannattaa tutustua foorumiin www.turbodiesel.fi
Se on tietty paljon panee hintaa aiheelle.
Bemarilla passati vastaa tiloiltaan 5-sarjaa ja Audilla A6-sarjaa.
Edukkaimmat A6:t 3.0tdi:lla on alta 20k€. Softallaha noista vanhemmista ei suoraan saa sitä 300, vaatis ainakin uudemmasta olevan garretin ahtimen. Nelikko 530d penareita saa reippaaseen 20k€ hintaan jo.
Bemarilla passati vastaa tiloiltaan 5-sarjaa ja Audilla A6-sarjaa.
Edukkaimmat A6:t 3.0tdi:lla on alta 20k€. Softallaha noista vanhemmista ei suoraan saa sitä 300, vaatis ainakin uudemmasta olevan garretin ahtimen. Nelikko 530d penareita saa reippaaseen 20k€ hintaan jo.
Sen verran aiheeseen voin palata, että itse jo alussa vähän vastasit itsellesi. Eli siihen on hyvä syy miksi 1.9 tdi:tä +300hpnä ei montaa ole. Samalla rahalla saa sen 3.0tdi:n. On nimittäin vähän eri ajaa isommalla koneella kuin tolla pikkusella. Toi oma 1.9 2260:lla lähtee heräämään vaihteesta riippuen 2500 tienoilla. Lastua ei vielä ole, joten hönkääkään ei hirveästi(170?). Mutta 3.0:aan verrattuna on käytös kyllä melko typerä normiajossa. En voi suositella jos ei "halua ajaa" kokoajan autolla. Eli joutuu kaivamaan ne bensakoneen ajo-ohjeet jostain syvältä aivoista ja veivaamaan sitä vaihdekeppiä aina kun haluaa nopeutta vaihtaa. Itse tästä tykkään, mutta emäntä taas ei voi käsittää vaikka "tehokkaista" autoista pitääkin.
Budjetilla virittäessä kannattaa aina tutustua mahdollisuuksiin. Kuten tässäkin tapauksessa lukeman päättäminen etukäteen ei ole järkevää. Jos haluat +300hp 1.9:stä joudut pistämään rahaa aivan älyttömästi. Jos tyydytkin 280hp:hen pääset paljon halvemmalla ja sen tehon saat melko varmasti. Huomaatko sen 20hp? Ja kannattaako pistää esim 2teur enemmän sen takia?
Mua fiksummilta onkin jäänyt mieleen: Tee ensin kone kuntoon ja kun se toimii laita siihen sopiva ahdin. Tehoa tulee sen verran kuin olet koneeseen panostanut ja käyttöaluekkin voi olla järkevä. Tähän liittymättä, mutta usein näkee "Mulla on hx50:n ahdin, mitä muuta tartten?".
Budjetilla virittäessä kannattaa aina tutustua mahdollisuuksiin. Kuten tässäkin tapauksessa lukeman päättäminen etukäteen ei ole järkevää. Jos haluat +300hp 1.9:stä joudut pistämään rahaa aivan älyttömästi. Jos tyydytkin 280hp:hen pääset paljon halvemmalla ja sen tehon saat melko varmasti. Huomaatko sen 20hp? Ja kannattaako pistää esim 2teur enemmän sen takia?
Mua fiksummilta onkin jäänyt mieleen: Tee ensin kone kuntoon ja kun se toimii laita siihen sopiva ahdin. Tehoa tulee sen verran kuin olet koneeseen panostanut ja käyttöaluekkin voi olla järkevä. Tähän liittymättä, mutta usein näkee "Mulla on hx50:n ahdin, mitä muuta tartten?".
Passat myynnissä ajettu 180 tkm
1.9 pd
LTR vol. 35.1 ver softa
suuttimet ? Firad +160 ajettu 2 tkm
kansi portattu yms. NPS ajettu30 tkm
Garret GTB 2260 kellolla ajettu50 tkm
plus muuta paljon
vaihteisto 4-vaih. autonm. muutettuna + turbiini hiilikuitu lukolla laatikko ajettu 50 tkm
kw variant 2 ajettu 1tkm
plus...
Niin tuo ajettavuus pikkukoneella ? Jostain syystä nuo isot on vaan hitaita.
yhteys postiin
1.9 pd
LTR vol. 35.1 ver softa
suuttimet ? Firad +160 ajettu 2 tkm
kansi portattu yms. NPS ajettu30 tkm
Garret GTB 2260 kellolla ajettu50 tkm
plus muuta paljon
vaihteisto 4-vaih. autonm. muutettuna + turbiini hiilikuitu lukolla laatikko ajettu 50 tkm
kw variant 2 ajettu 1tkm
plus...
Niin tuo ajettavuus pikkukoneella ? Jostain syystä nuo isot on vaan hitaita.
yhteys postiin
Kiitoksia kommenteista, jälleen kerran olen hippasen viisaampi. Ajattelin tuon 4-5k riittävän tuohon kolmeensataan, mutta jos tosiaan sen summan saa tuplata niin eiköhän se 300 jääne haaveeksi. Tuolla 4-5k:lla pitää siis mällätä, eli tuollaisen 250/500+ lukeman voisi saadakin tauluun?
Ranen passatissa on vain yksi vika ja se on kolmannen polkimen puute. Manuaaliaskipakko rokottaa myös rajusti sopivien bemareiden/audien etsintää, ja ei oikein innosta maksaa sitä merkkilisääkään ko.automerkeistä.
Ranen passatissa on vain yksi vika ja se on kolmannen polkimen puute. Manuaaliaskipakko rokottaa myös rajusti sopivien bemareiden/audien etsintää, ja ei oikein innosta maksaa sitä merkkilisääkään ko.automerkeistä.
Itselläni on ehkäpä mennyt moottorin rakennukseen n. 2000€ äkkiseltään laskettuna. Ainut mikä on teetätetty muilla, on alumiinin hitsaushommat + suuttimien kärkien asennus. Moottorina AHU, ja tehoa _toivottavasti_ mainitsemasi luvut, tai ainakin hyvin lähelle. Joutunee 1000€ investoimaan että pääsee kolmen sadan tuntumaan.
-
- -
- Viestit: 693
- Liittynyt: 27.2.2005 20:51
- Viesti:
~250-270hp jälkeen homma kallistuu jonkin verran.
noille tehoille pääsee avaamattomalla moottorilla, joskin suuttimet pitää vaihtaa ja kytkin.
isommille tehoille alkaa kannen avartaminen, reilumpi nokka, isompi välijäähy ja vahvemmat kiertokanget olemaan pakollisia, tai ainakin suositeltavia.
Muuten osien hinnoissa ei ole juurikaan eroa ottaako 80%, vai 120% suuttimet, tai hieman pienemmän, tai suuremman turbon.
Pakoputkisto riittänee vakio kuosissaan ~300hp tehoille.
Näissä kun on kovat sylinteripaineet, niin itse en tykkää isoista porauksista.
Käytännössä isommalla porauksella saa kierrosaluetta alemmas ja enemmän vääntöä, mutta teho pysyy samana.
Kääntöpuolena ovat ohentuneet sylinteriseinämät joiden takia voi hyvinkin tehoa hävitä ja tulla ongelmia.. joskaan en ole kuullut että olisi tullut.
Osien hinnat esim tuolla darkside developmentsin sivuilla hyvin näkyvillä, muistaa vaan lisätä alvia 20%, niin pääsee laskeskelemaan mitä suurin piirtein menee.
noille tehoille pääsee avaamattomalla moottorilla, joskin suuttimet pitää vaihtaa ja kytkin.
isommille tehoille alkaa kannen avartaminen, reilumpi nokka, isompi välijäähy ja vahvemmat kiertokanget olemaan pakollisia, tai ainakin suositeltavia.
Muuten osien hinnoissa ei ole juurikaan eroa ottaako 80%, vai 120% suuttimet, tai hieman pienemmän, tai suuremman turbon.
Pakoputkisto riittänee vakio kuosissaan ~300hp tehoille.
Näissä kun on kovat sylinteripaineet, niin itse en tykkää isoista porauksista.
Käytännössä isommalla porauksella saa kierrosaluetta alemmas ja enemmän vääntöä, mutta teho pysyy samana.
Kääntöpuolena ovat ohentuneet sylinteriseinämät joiden takia voi hyvinkin tehoa hävitä ja tulla ongelmia.. joskaan en ole kuullut että olisi tullut.
Osien hinnat esim tuolla darkside developmentsin sivuilla hyvin näkyvillä, muistaa vaan lisätä alvia 20%, niin pääsee laskeskelemaan mitä suurin piirtein menee.
Unohdin tietysti mainita että kilometrejä tässä kulkineessa on jo 350 tuhatta, eli kyllä sen kannen saa avata jokatapauksessa. Joutokäyntikin on jo sen verran epätasaista (ja VAG-COM suutinten testi vahvistaa) että nokka-akseli taitaa olla kohta entinen. Eroa oli muistaakseni suutinten välillä yli +-1.5 yksikköä
Ehkä tämän voisi tehdä kahdessa eri vaiheessa? Aukaisee koneen ja hoitaa sisuskalut tuohon +300 kuntoon, ja jälkeenpäin sitten mahdollisesti suutinkärjet + putkistoa tuohon +300 luokkaan. Vakiosuuttimet (-02 eli PD150) taisi riittää nippanappa 230hp tehoihin?
Ehkä tämän voisi tehdä kahdessa eri vaiheessa? Aukaisee koneen ja hoitaa sisuskalut tuohon +300 kuntoon, ja jälkeenpäin sitten mahdollisesti suutinkärjet + putkistoa tuohon +300 luokkaan. Vakiosuuttimet (-02 eli PD150) taisi riittää nippanappa 230hp tehoihin?
-
- -
- Viestit: 693
- Liittynyt: 27.2.2005 20:51
- Viesti:
Kun koneen joutuu avaamaan joka tapauksessa, niin tilkkeisiin ei tarvitse laskea eroa 250hp vs. 300hp viritykseen ja samaten kansi remontti olisi joka tapauksessa edessä,
Halvimmillaan teräs nokan löytää ebaystä ~220€, valurautaista nokkaa ei kannata laittaa, kun teräksisetkään eivät kestä.
Hiotus lienee halvimmillaan ~200€ R-koneistuksessa (VP5 9.5mm profiili), paremmista profiileista joutuu maksamaan enemmän.
Suunnitelma kuullostaa järkevältä.
Suuttimia ei kannata vetää ihan tappiinsa, koska pitkä ruiskutusaika rikkoo helposti osia, kuten venttiilit, turbon, männät, mutta varmaan portatun kannen ja nokan kanssa tuollaiset teholukemat ihan ok, kun ilmaa on enemmän.
Halvimmillaan teräs nokan löytää ebaystä ~220€, valurautaista nokkaa ei kannata laittaa, kun teräksisetkään eivät kestä.
Hiotus lienee halvimmillaan ~200€ R-koneistuksessa (VP5 9.5mm profiili), paremmista profiileista joutuu maksamaan enemmän.
Suunnitelma kuullostaa järkevältä.
Suuttimia ei kannata vetää ihan tappiinsa, koska pitkä ruiskutusaika rikkoo helposti osia, kuten venttiilit, turbon, männät, mutta varmaan portatun kannen ja nokan kanssa tuollaiset teholukemat ihan ok, kun ilmaa on enemmän.
Nyt on viime aikoina käynyt häiritsemään erilaiset räpinät ja tärinät ajaessa, joutokäynnilläkin on melko perkeleellinen konsertto kabiinin muoviosien esittämänä.
Kaveri kävi tuossa kyläilemässä ja käytiin kuulustelemassa ääniä, kierroksia kun nosti paikallaan tuonne 1700rpm niin alkoi resonanssit tuntumaan polkimessa, ja tuumasi että hyvinkin mahdollisesti kaksoismassa on antautumassa.
Uusi kytkinsetti on siis ensimmäisenä hankintalistalla, mutta mikä? Saako tähän autoon edes (isolla) rahallakaan uutta kaksoismassaa joka kestäisi varmasti tuon 500-600Nm mitä on suunnitelmissa? Paljonko tuossa sitten olisi eroa kierrosherkkyydessä jos vertaa kaksoismassaa / g60 kiinteätä? Lisäksi sintterilevyille ehdoton EI, naisenkin pitää pystyä ajamaan tällä.
Kaveri kävi tuossa kyläilemässä ja käytiin kuulustelemassa ääniä, kierroksia kun nosti paikallaan tuonne 1700rpm niin alkoi resonanssit tuntumaan polkimessa, ja tuumasi että hyvinkin mahdollisesti kaksoismassa on antautumassa.
Uusi kytkinsetti on siis ensimmäisenä hankintalistalla, mutta mikä? Saako tähän autoon edes (isolla) rahallakaan uutta kaksoismassaa joka kestäisi varmasti tuon 500-600Nm mitä on suunnitelmissa? Paljonko tuossa sitten olisi eroa kierrosherkkyydessä jos vertaa kaksoismassaa / g60 kiinteätä? Lisäksi sintterilevyille ehdoton EI, naisenkin pitää pystyä ajamaan tällä.
Kovan vauhtipyörän haittapuolena on voimansiirron jurinat pienillä kierroksilla.
Pitkittäiskoneeseen ei ole g60 tarvikkeista apuja.
Kustomina kova vp ja audin 240mm kytkin on hyvä yhdistelmä; kevyt käyttää ja kestää normaalissa käytössä jo kivasti. Sun tavoitteilla kannattaa harkita SRE asetelmaa jos perussetin sietokyky jännittää ja on valmis hieman tintkimään käytettävyydestä.
Pitkittäiskoneeseen ei ole g60 tarvikkeista apuja.
Kustomina kova vp ja audin 240mm kytkin on hyvä yhdistelmä; kevyt käyttää ja kestää normaalissa käytössä jo kivasti. Sun tavoitteilla kannattaa harkita SRE asetelmaa jos perussetin sietokyky jännittää ja on valmis hieman tintkimään käytettävyydestä.
Lähetin Darksidedevelopmentsiin kyselyä, ja sieltä tuli nopeasti vastaus:
Kommentteja?
Here is a good kit for the Passat AVF. It will hold 600Nm with ease:
LUK Dual Mass Flywheel - 415024410 - Retail £235
Sachs SRE Organic Disc - 881864 001707 - Retail £190
Sachs SRE Pressure Plate - 883082 001424 - Retail £220
Release Bearing and Bolts - Retail £40
The prices are + 20% VAT if you are in Europe. If you send me your address I can get you a shipping quote.
There is currently no Single Mass Flywheel kit for your model.
Thanks
Scott
Kommentteja?
Elättelen vielä toiveita kaksoismassan käytöstä. Onko kenelläkään kokemuksia Sachsin kaksoismassasta? Kestävämpi kuin tuo orkkis LUK ?
http://www.autoteilemann.de/zweimassens ... 19637.html
Näyttäisi irtoavan saksan maalta 400 euroon postikuluineen.
Jos vääntöjä rajoittaa alta 2000rpm johonkin 300-400Nm paikkeille (ja sen jälkeen sitten 500+) niin sehän riittäis mulle, mutta tykkääkö auto?
Tosin, jos tuohon nyt iskee jonkun koripallon kokoisen ahtimen niin saako noita edes heräämään alhaalla eli saako sinne edes vääntöä?
http://www.autoteilemann.de/zweimassens ... 19637.html
Näyttäisi irtoavan saksan maalta 400 euroon postikuluineen.
Jos vääntöjä rajoittaa alta 2000rpm johonkin 300-400Nm paikkeille (ja sen jälkeen sitten 500+) niin sehän riittäis mulle, mutta tykkääkö auto?
Tosin, jos tuohon nyt iskee jonkun koripallon kokoisen ahtimen niin saako noita edes heräämään alhaalla eli saako sinne edes vääntöä?
^Tuo ahdin on kyllä ihan jotain muuta kuin VK, niin fyysiseltä kooltaan kuin tekniikaltaankin.
Kuvassa oleva ahdin on todella mielenkiintosen olonen, ja myöskin aikalailla harvinainen.
Noita ei taida olla kuin parilla vag-harrastajalla koko maailmassa.
Ja nekin hullut on Suomalaasia :)
Kuvassa oleva ahdin on todella mielenkiintosen olonen, ja myöskin aikalailla harvinainen.
Noita ei taida olla kuin parilla vag-harrastajalla koko maailmassa.
Ja nekin hullut on Suomalaasia :)
Viimeksi muokannut Tero P, 19.2.2013 20:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ai on 2260 iso, jota ei se kyl ole. :D
Tero, eiks toi ole kuitenki VKLRN ;)
Näkisin et nämä on isot: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 8120_o.jpg
Tero, eiks toi ole kuitenki VKLRN ;)
Näkisin et nämä on isot: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 8120_o.jpg
Tässä jäi nyt se oleellisin kysymys vastaamatta, eli miten tuollainen kaksoismassa käyttäytyy 500-600Nm väännöillä päälle 2000rpm ? Pärjäileekö se siinä missä kiinteäkin, vai ottaako siipeensä heti?
ja edellisen viestin kirjoittajalle,
1800kg omamassan omaavassa autossa pitää olla sitä ruutia että pääsee tien tukkivista pikkufiateista ohi. Meilläpäin kun ei ole tieverkostoa siunattu ohituskaistoilla.
ja edellisen viestin kirjoittajalle,
1800kg omamassan omaavassa autossa pitää olla sitä ruutia että pääsee tien tukkivista pikkufiateista ohi. Meilläpäin kun ei ole tieverkostoa siunattu ohituskaistoilla.
Ei se kerrasta hajoa. Riippuu tietty setistä, mutta luultavasti kytkin luistaa niin paljon että pyörillä ei kyllä 500nm näy. Jos sulla on tarpeeksi järeä asetelma ja levy niin vauhtipyörä pohjaa. Eli pitää karmeeta meteliä ja alkaa varmasti kuskiakin pelottamaan. Sitten jokin kaunis päivä kun ajelee väännöllä niin se vain hajoaa. Huonolla tuurilla vie mukanaan vaihdelaatikon osia. Eli voi tulla kalliiksi se kokeilu. En suosittele.
Kytkin on kyllä aika kaukana kuskin jaloista ja diesel kiertää niin vähän, mutta onhan niitä netissä kauhukuvia kun kytkin/vauhtipyörä hajonnut ja tullut jalkatilasta sisään. Ei ehkä tarvitse pelotella, koska hyvin epätodennäköistä, mutta kyllä omia jalkoja jännitti kaksoismassalla ajellessa.
EDIT: Ei sovi samaan keskusteluun, että LUKin vauhtipyörä pohjaa jossain 3-400nm välissä ja mietit että kestääkö sachsi enemmän, mutta puhelet 500-600nm väännöistä. En itse ainakaan ole kuullut mistään viri 2-massapyöristä. Eli on se sitten LUK, Sacsh tai jokin muu orkkispyörä niin uskon että viimeistään 400nm kolisee.
Laita se kiinteä pyörä jos haluat koneesta hieman enemmän vääntöä/tehoa.
Kytkin on kyllä aika kaukana kuskin jaloista ja diesel kiertää niin vähän, mutta onhan niitä netissä kauhukuvia kun kytkin/vauhtipyörä hajonnut ja tullut jalkatilasta sisään. Ei ehkä tarvitse pelotella, koska hyvin epätodennäköistä, mutta kyllä omia jalkoja jännitti kaksoismassalla ajellessa.
EDIT: Ei sovi samaan keskusteluun, että LUKin vauhtipyörä pohjaa jossain 3-400nm välissä ja mietit että kestääkö sachsi enemmän, mutta puhelet 500-600nm väännöistä. En itse ainakaan ole kuullut mistään viri 2-massapyöristä. Eli on se sitten LUK, Sacsh tai jokin muu orkkispyörä niin uskon että viimeistään 400nm kolisee.
Laita se kiinteä pyörä jos haluat koneesta hieman enemmän vääntöä/tehoa.
Tuossa aika jyty kaksoismassa vauhtipyörään perustuva kitti: KLIKS
No niinpä onkin sama setti, nyt vasta tuli nettikauppaan.
Noi 240mm kaksoismassat ovat kyllä olleet yllättävän kestäviä noissa pitkittäisissä koneissa. Ei toki enää 200-300tkm ajettuna oo enää uuden veroisia. Lähempänä 500Nm varmaan se järkevä väännön kesto noissa, toki ei kannata ottaa sitä kaikkee vääntöö ihan alhaalta.
Noi 240mm kaksoismassat ovat kyllä olleet yllättävän kestäviä noissa pitkittäisissä koneissa. Ei toki enää 200-300tkm ajettuna oo enää uuden veroisia. Lähempänä 500Nm varmaan se järkevä väännön kesto noissa, toki ei kannata ottaa sitä kaikkee vääntöö ihan alhaalta.
Itsellä myös kytkimen/vp päivitys ajankohtaisena..
Eli kattilana 1.9 (atd) vakio pata.. kannattaako tuohon sitten tilata peruspaketti kaksoismassa VP:llä vai g60 vauhtis sachsin asetelmalla ja vr6 levyllä,oli myös joku "darksiden" tärinä vapaa paketti 15 puntaa kalliimmalla.
Tuota G60 pakettia saa myös kahden painoisena, 7 kg ja 10kg. Kumpi noista olisi järkevämpi noin tavalliselle katuautoilijalle?
Toki suunnitteilla on kevyt ohjeilmointi päivitys.
"peruspaketti"
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... tform.html
"g60"
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... h-kit.html
G60 tärinä vapaa. mutta ei taida sopia?
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... j-02a.html
paketeille ei kuitenkaan ole niin suurta hinta eroa että jäisi hyllylle hintansa puolesta eli "otan tuon halvemman" ajattelulla.
Eli kattilana 1.9 (atd) vakio pata.. kannattaako tuohon sitten tilata peruspaketti kaksoismassa VP:llä vai g60 vauhtis sachsin asetelmalla ja vr6 levyllä,oli myös joku "darksiden" tärinä vapaa paketti 15 puntaa kalliimmalla.
Tuota G60 pakettia saa myös kahden painoisena, 7 kg ja 10kg. Kumpi noista olisi järkevämpi noin tavalliselle katuautoilijalle?
Toki suunnitteilla on kevyt ohjeilmointi päivitys.
"peruspaketti"
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... tform.html
"g60"
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... h-kit.html
G60 tärinä vapaa. mutta ei taida sopia?
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... j-02a.html
paketeille ei kuitenkaan ole niin suurta hinta eroa että jäisi hyllylle hintansa puolesta eli "otan tuon halvemman" ajattelulla.
Kas vain, lähettämääni kysymykseen tuli vastaus Sachsin puolelta:
Mitä noita dynolappuja olen katsellut, tuollainen 300hp lukema on yleensä 500-550Nm väännön kera, joten tuo kaksoismassa voisi ollakin ihan toimiva ratkaisu? Kaksoismassathan on onneksi halpoja kuin saippua eli niitä voi vaihdella parin vuoden välein uusiin..
Hello,
it is correct our performance cover 883082 999754 with the rigid organic disc 881864 999526 can transmit 565Nm.
The standard dual-mass-flywheel 2294 000 824 is at the limit with 520Nm.
When do you have a single flywheel than we can drive with a sinter disc and our clutch torque is 665Nm, but here is the problem the gearbox noise and the aggressive start.
Best regards
Claus Orth
Technical Sales
ZF Race Engineering GmbH
Mitä noita dynolappuja olen katsellut, tuollainen 300hp lukema on yleensä 500-550Nm väännön kera, joten tuo kaksoismassa voisi ollakin ihan toimiva ratkaisu? Kaksoismassathan on onneksi halpoja kuin saippua eli niitä voi vaihdella parin vuoden välein uusiin..
Noniin, auton keväthuolto etenee mukavasti. Puskuri pois ja keula huoltoasentoon, vaihdettiin uusi laturi ja moniuraremmi + sen kiristäjä, ja putsailin samalla konehuonetta paskasta. Sitä olikin kertynyt mukavasti välijäähyn nurkille. Otin sen sitten samalla irti ja valuttelin öljyt pois. Siitä sitten tulikin mieleeni muutama kysymys:
Onko tuo 1.9TDI:n kuskin puoleinen jäähy sama kuin mitä 2.5TDI:ssä? Ja jos etsin purkaamolta käsiini 2.5TDI:n apparin puoleisen välijäähyn + ahtoletkut, sopiiko ne sen enempiä modailematta suoraan paikalleen? Riittääkö noissa yhteensä jäähdytysteho tuonne 300 konin hujakoille? Herran pelossa kun eletään niin ei se keulan peittävä IC oikein innostele.
Vai saisiko tuonne orkkiskoloihin soviteltua jotain ebay-upgrade-jäähyjä? Linkkivinkkejä?
Onko tuo 1.9TDI:n kuskin puoleinen jäähy sama kuin mitä 2.5TDI:ssä? Ja jos etsin purkaamolta käsiini 2.5TDI:n apparin puoleisen välijäähyn + ahtoletkut, sopiiko ne sen enempiä modailematta suoraan paikalleen? Riittääkö noissa yhteensä jäähdytysteho tuonne 300 konin hujakoille? Herran pelossa kun eletään niin ei se keulan peittävä IC oikein innostele.
Vai saisiko tuonne orkkiskoloihin soviteltua jotain ebay-upgrade-jäähyjä? Linkkivinkkejä?
Mie lupaan erottaa 300hv 1.9tdin vakiosta jo pelkän käyntiäänen perusteella. Vielä helpompaa se on jos autolla pääsee ajamaan.
Jos keulalla näkyy kiiltävä ic niin ei siitä tiedä yhtään onko autossa hevosvoimaakaan enempää ku vakiossa...
Laita sopivan kokoinen kenno keulalle ja maalaa se mustaksi. Voin taata ettet murehdi sitä intercooleri asiaa siinä vaiheessa kun katsastuspäivä tulee eteen.
Jos keulalla näkyy kiiltävä ic niin ei siitä tiedä yhtään onko autossa hevosvoimaakaan enempää ku vakiossa...
Laita sopivan kokoinen kenno keulalle ja maalaa se mustaksi. Voin taata ettet murehdi sitä intercooleri asiaa siinä vaiheessa kun katsastuspäivä tulee eteen.
Riippuu ootko sitä tehoa ottamassa ulos siitä vai vaan parantamassa vakiota. Noi vakiot muovipäätyset kun paukkuu jo pienellä "ylipaineella". Nimimerkillä kokemusta on, ihan vahingossa vielä kun N75 jäi jumiin. Alle 2 barin lähti pääty lentoon.
Pakko yhtyä muiden kommentteihin, että en ymmärrä mitä tässä pakoillaan. Iso kuuleri keulalle, mattamustaa sprayta päälle ja ei varmasti näy. Näin omissa autoissa aina tehnyt kun en halua muutenkaan näyttää resursseja liikenteessä...
Pakko yhtyä muiden kommentteihin, että en ymmärrä mitä tässä pakoillaan. Iso kuuleri keulalle, mattamustaa sprayta päälle ja ei varmasti näy. Näin omissa autoissa aina tehnyt kun en halua muutenkaan näyttää resursseja liikenteessä...
-
- -
- Viestit: 247
- Liittynyt: 8.11.2007 23:00
Aiemmin kirjoittelin ketjuun että kokeillaan tehdä tää kahdessa vaiheessa, nyt syksyllä "stage 1" eli ahdin (ja dp?) + se "lopullinen" välijäähy ja mahdollisesti kansi + nokka sun muut hilppeet kuntoon, stage2 sisältää sitten ainakin suuttimet ja varmaankin kattien tyhjäyksen. Kytkimen asennus sitten riippuen hillon määrästä tilillä. Oletan että tuossa on PD150 suutinkärjet että niilläkin päästäisiin jo 230 konin tienoille tuossa ykkösvaiheessa.
Kuulostaa ihan järkevälle. Kannattaa sopii ohjelmoijan kanssa kimppahinta noista kahdesta softauksesta. Sen lisäksi kattiin tehtävät muutokset kannattaa tehdä downpipen tekemisen yhteydessä. Suuttimet kannattaa ehdottomasti vaihtaa kannen irroituksen yhteydessä, eli tekisin stage1sen vakio kannella ja nokalla.
Otetaanpas tätäkin sen verran ylös,
kurkataan venttiilikopan sisälle nyt lauantaina että missä kunnossa nokat on. Jos siellä on kulumaa (suuttimien korjausarvot on idlenä vähän rapsakat) niin eikös tuonne kannata sitten asennella suoraan tuo VP5 profiilin keppi? Ja pitääkö softaankin sitten koskea taas?
kurkataan venttiilikopan sisälle nyt lauantaina että missä kunnossa nokat on. Jos siellä on kulumaa (suuttimien korjausarvot on idlenä vähän rapsakat) niin eikös tuonne kannata sitten asennella suoraan tuo VP5 profiilin keppi? Ja pitääkö softaankin sitten koskea taas?
^Tuossa ylempänä kun oli puhetta siitä budjetista.
Voin kertoa et aina ei piisaa edes se arvioitujen kulujen kaksinkertaistaminen :)
http://paalanen.otokset.fi/?v=b0c9f4c19 ... 1aff9450ea
Voin kertoa et aina ei piisaa edes se arvioitujen kulujen kaksinkertaistaminen :)
http://paalanen.otokset.fi/?v=b0c9f4c19 ... 1aff9450ea
Taas tarttis kysellä pari perusjuttua
1) Oliko AVF:ssä pakosarja kiinteästi kiinni turbossa? Eli pitääkö hommata jostain (AFN:n ?) pakosarja?
2) Mitenkä iso sovittelu AVF:n kylkeen on GTB2260VK:n kanssa. Darkside developmentsilta saa näköjään pitkittäiskoneelle suunniteltuja öljyn syöttö ja paluuletkuja sekä adapterin pakosarjaan. Onko näillä palasilla käytännössä bolt-on?
2) Kuinka iso IC tuohon ilmastoidun 3BG:n keulille mahtuu?
3) Mistäs sellaisen saisi ja mitä noista joutuu köyhtymään (jotain muuta kuin sitä halvinta kiinakuraa ?)
4) Sen kaveriks sitten vielä miljoona silikoniletkun pätkää ja muuta krääsää. Jos jollain olisi antaa valmis lista letkunpätkistä kappalemäärineen, helpottaisi taas meikäläisen urakkaa ja suunnittelua.
( Venttiilikoppa käytettiin auki ja sieltä ei löytynyt mitään normaalista poikkeavaa. Ihan pientä kulumaa ulommaisissa nokissa. )
1) Oliko AVF:ssä pakosarja kiinteästi kiinni turbossa? Eli pitääkö hommata jostain (AFN:n ?) pakosarja?
2) Mitenkä iso sovittelu AVF:n kylkeen on GTB2260VK:n kanssa. Darkside developmentsilta saa näköjään pitkittäiskoneelle suunniteltuja öljyn syöttö ja paluuletkuja sekä adapterin pakosarjaan. Onko näillä palasilla käytännössä bolt-on?
2) Kuinka iso IC tuohon ilmastoidun 3BG:n keulille mahtuu?
3) Mistäs sellaisen saisi ja mitä noista joutuu köyhtymään (jotain muuta kuin sitä halvinta kiinakuraa ?)
4) Sen kaveriks sitten vielä miljoona silikoniletkun pätkää ja muuta krääsää. Jos jollain olisi antaa valmis lista letkunpätkistä kappalemäärineen, helpottaisi taas meikäläisen urakkaa ja suunnittelua.
( Venttiilikoppa käytettiin auki ja sieltä ei löytynyt mitään normaalista poikkeavaa. Ihan pientä kulumaa ulommaisissa nokissa. )
-
- -
- Viestit: 1219
- Liittynyt: 31.10.2004 21:43
1. Ei ole kiinteä.
2.2. Cooleri mahtuu suht helposti, mutta putkien kanssa on askarreltavaa.
http://s45.photobucket.com/user/atso/me ... ort=3&o=21
Tuosta eteenpäin selailemalla puskurin leikkomista ym.
4. Noilta hitsailemalla pääsi aika pitkälle. Lisäksi taisi mennä yksi n.20cm pitkä suora pätkä silikoniletkua.
http://s45.photobucket.com/user/atso/me ... ort=3&o=47
2.2. Cooleri mahtuu suht helposti, mutta putkien kanssa on askarreltavaa.
http://s45.photobucket.com/user/atso/me ... ort=3&o=21
Tuosta eteenpäin selailemalla puskurin leikkomista ym.
4. Noilta hitsailemalla pääsi aika pitkälle. Lisäksi taisi mennä yksi n.20cm pitkä suora pätkä silikoniletkua.
http://s45.photobucket.com/user/atso/me ... ort=3&o=47
1) AFN ja AVF pakosarja on sama
2) Helpohko sovittelu, itse GTB2260VK:n modaaminen alipainekellolle on se yksi monelle haastava kohta. Aikalailla bolt-on noilla osilla, varsinkin jos ostaa valmiiksi darksiden modaaman ahtimen. Hankalinta asiassa on, että vakio ilmanputsari ei mahdu enää paikalleen.
2.2) 600x300x75 kennolla ovat laittaneet.
3) Halvin kiinacooleri on hyvä. Semmoisen saa noin 100€:lla.
4) Suunnittele coolerin putkistot itse, saat mieluisat ja voit syyttää vain itseäsi. TAI osta valmis kitti.
2) Helpohko sovittelu, itse GTB2260VK:n modaaminen alipainekellolle on se yksi monelle haastava kohta. Aikalailla bolt-on noilla osilla, varsinkin jos ostaa valmiiksi darksiden modaaman ahtimen. Hankalinta asiassa on, että vakio ilmanputsari ei mahdu enää paikalleen.
2.2) 600x300x75 kennolla ovat laittaneet.
3) Halvin kiinacooleri on hyvä. Semmoisen saa noin 100€:lla.
4) Suunnittele coolerin putkistot itse, saat mieluisat ja voit syyttää vain itseäsi. TAI osta valmis kitti.
Mitenkäs näissä suutinkärkien osalta. Oma ajatus olisi ottaa omasta käyttiksestä noin 250hp ulos, eli mikä suutinkärki on fiksuin vaihtoehto? DSD myy kuitenkin kärjet samalla hintaa, koosta riippumatta, eli voiko kärki olla ns. liian iso, mikä olisi sopiva tuonne 250 tavoitteelle?
Sachs kaksoismassa on jo odottamassa, SRE asetelma ja orgaaninen levy tulossa... uusi DSD myymä vakionokka odottaa kun vanhassa on kulumaa. Vielä siis on hankintalistalla suuttimet kärkineen, ahdin ja cooleri.
GTB2056VK vaiko 2260 vai joku muu ahdin? muita hankintapaikkoja kuin DSD? dsd hinnoilla pienempi 2056 on kalliimpi kuin 2260, toivomus olisi kuitenkin että heräisi mahdollisimman alhaalta, eli viripotentiaalia ei pidä olla liikaa.
Paketti tarkoitus pitää mahdollisimman vakiona muuten, eli siis putkistoon en mielelläni lähde koskemaan jne.
Sachs kaksoismassa on jo odottamassa, SRE asetelma ja orgaaninen levy tulossa... uusi DSD myymä vakionokka odottaa kun vanhassa on kulumaa. Vielä siis on hankintalistalla suuttimet kärkineen, ahdin ja cooleri.
GTB2056VK vaiko 2260 vai joku muu ahdin? muita hankintapaikkoja kuin DSD? dsd hinnoilla pienempi 2056 on kalliimpi kuin 2260, toivomus olisi kuitenkin että heräisi mahdollisimman alhaalta, eli viripotentiaalia ei pidä olla liikaa.
Paketti tarkoitus pitää mahdollisimman vakiona muuten, eli siis putkistoon en mielelläni lähde koskemaan jne.
Samoja Firadin suuttimia saa myös Findieseliltä asennuksineen. Eikä liian isoa kärkeä kannata laittaa. Turhaan suurentaa pisarakokoa ja voi aiheuttaa alakierroksilla savutusta.
Volvon GTB2056VL olisi aika optimi max. 250hp:n pumppariin. Ei niin herkkä sakkaamaan kuin Audin isommalla kompuran trimmillä oleva GTB2056VK tai 2260.
Volvon GTB2056VL olisi aika optimi max. 250hp:n pumppariin. Ei niin herkkä sakkaamaan kuin Audin isommalla kompuran trimmillä oleva GTB2056VK tai 2260.
Kaivetaampa tämä topic naftaliinista. Nyt voisi pikkuhiljaa aloitella tätä rojektia..
Suunnittelin ostaa toisen moottorin (tai ainakin lohkon ja kannen) ja lähteä niitä rassailemaan, sitten kun on vaihtomoottori kokonaisuudessaan nipussa niin saisi tiputtaa sen suoraan käyttikseen kiinni ja myydä vanhan eteenpäin täydellisenä.
Ensimmäinen kysymys siis kuuluu: Kuinka paljon extraa kannattaa ostaa pelkän lohkon ja kannen lisäksi? Uutta osaa on tulossa ainakin seuraavanlaisesti:
- kampiakselin liukulaakerit
- peltipakosarja
- ahdin + DP + ahtoputket
- suutinkärjet (suutinrungotkin saa samasta firmasta lisärahalla omakseen)
- 2.0l männät + kiertokanget
- kannen kaikki hilppeet + koneistus ylikokoon
- remmit ja kiristimet + vesipumppu
- laturi
- tandempumppu
- hehkut
Tuosta jää oman laskuopin mukaan uupumaan öljypumppu, akselien rattaat ja imusarja joka pitäisi hankkia erikseen. Jos siis löytyy pelkkä alakerta ja tyhjä kansi venttiilikopan kera sopivan edukkaasti, ei liene mitään järkeä hankkia "täydellistä" moottoria?
Ongelmaa tuottaa:
a) Vesipumppu ja öljypumppu, pitäisikö niiden olla tehokkaampia kuin orkkikset? Voiko (ja kannattaako) pistää sähköinen öljypumppu mekaanisen kanssa sarjaan? Vaikka tällä autolla ei Alastaron kierrosaikoja rikottaisikaan, olisi sangen suotavaa että auto ei leviä käsiin vaikka radalla käytäisiinkin. Öljynjäähdytin tulee myös kokemaan päivityksen alkuperäisestä.
b) Kampiakseli, se on ETKAssa eri koodilla AVF:n kohdalla manuaali/automaattivaihteistolle, onko kyseessä vain jokin pieni ero vai pitääkö ostovaiheessa varmistua oikeasta vaihteistosta?
c) itse lohkon valitseminen. Passattia kun on saanut hetken aikaa 2.0 litran dieselkoneella (BGW) jossa ilmeisesti kansi sama kuin AVF:ssä, jos valitsisi tuon alakerran niin ei tarvitsisi porata sylintereitä joka säästää taasen kustannuksia ja mahdollisia murheita seinämävahvuuden kestävyydestä tulevaisuudessa. Käykö tuon 2litraisen kampiakseli sitten yhteen nykyisen voimansiirron kanssa?
Suunnittelin ostaa toisen moottorin (tai ainakin lohkon ja kannen) ja lähteä niitä rassailemaan, sitten kun on vaihtomoottori kokonaisuudessaan nipussa niin saisi tiputtaa sen suoraan käyttikseen kiinni ja myydä vanhan eteenpäin täydellisenä.
Ensimmäinen kysymys siis kuuluu: Kuinka paljon extraa kannattaa ostaa pelkän lohkon ja kannen lisäksi? Uutta osaa on tulossa ainakin seuraavanlaisesti:
- kampiakselin liukulaakerit
- peltipakosarja
- ahdin + DP + ahtoputket
- suutinkärjet (suutinrungotkin saa samasta firmasta lisärahalla omakseen)
- 2.0l männät + kiertokanget
- kannen kaikki hilppeet + koneistus ylikokoon
- remmit ja kiristimet + vesipumppu
- laturi
- tandempumppu
- hehkut
Tuosta jää oman laskuopin mukaan uupumaan öljypumppu, akselien rattaat ja imusarja joka pitäisi hankkia erikseen. Jos siis löytyy pelkkä alakerta ja tyhjä kansi venttiilikopan kera sopivan edukkaasti, ei liene mitään järkeä hankkia "täydellistä" moottoria?
Ongelmaa tuottaa:
a) Vesipumppu ja öljypumppu, pitäisikö niiden olla tehokkaampia kuin orkkikset? Voiko (ja kannattaako) pistää sähköinen öljypumppu mekaanisen kanssa sarjaan? Vaikka tällä autolla ei Alastaron kierrosaikoja rikottaisikaan, olisi sangen suotavaa että auto ei leviä käsiin vaikka radalla käytäisiinkin. Öljynjäähdytin tulee myös kokemaan päivityksen alkuperäisestä.
b) Kampiakseli, se on ETKAssa eri koodilla AVF:n kohdalla manuaali/automaattivaihteistolle, onko kyseessä vain jokin pieni ero vai pitääkö ostovaiheessa varmistua oikeasta vaihteistosta?
c) itse lohkon valitseminen. Passattia kun on saanut hetken aikaa 2.0 litran dieselkoneella (BGW) jossa ilmeisesti kansi sama kuin AVF:ssä, jos valitsisi tuon alakerran niin ei tarvitsisi porata sylintereitä joka säästää taasen kustannuksia ja mahdollisia murheita seinämävahvuuden kestävyydestä tulevaisuudessa. Käykö tuon 2litraisen kampiakseli sitten yhteen nykyisen voimansiirron kanssa?
"Peltipakosarja", alakerran laakerointi jos vikaa ei ole, sekä suurennettu iskutilavuus vaikuttaisi aika turhalta rahanmenolta ja siihennähden pieniltä saavutetuilta hyödyiltä, ellei niitä sitten saa jollain tapaa puoli-ilmaiseksi. Vakiot kiertokangetkin ovat yleensä melko "riittävät". Itse myös käyttäisin ennemminkin tuollaisessa kohteessa valusarjaa kuin peltisarjaa, mutta jokainen tavallaan.
Taaskin paljon kiinni tavotteista, sekä myös joissakin määrin siitä millaista ahdinta aiot käyttää.
Jos kansi käy irti niin tarvitset ARL:n kansipultit sekä uuden kannentiivisteen. Jotkut vaihtelee nokkapukin ja suuttimien pulttejakin joka kerta kun niitä aukoo. Aika hyvin on pärjännyt vanhoillakin, jos eivät ole montaa kertaa kiristetty. Suuttimien tiivistesarjat tarvitset myös, ja nokan laakerit ovat usein näistä koneista kuluneita.
Taaskin paljon kiinni tavotteista, sekä myös joissakin määrin siitä millaista ahdinta aiot käyttää.
Jos kansi käy irti niin tarvitset ARL:n kansipultit sekä uuden kannentiivisteen. Jotkut vaihtelee nokkapukin ja suuttimien pulttejakin joka kerta kun niitä aukoo. Aika hyvin on pärjännyt vanhoillakin, jos eivät ole montaa kertaa kiristetty. Suuttimien tiivistesarjat tarvitset myös, ja nokan laakerit ovat usein näistä koneista kuluneita.
Ajatuksena oli käyttää GTB2260VK tai jopa darksiden modaamaa 2566VK:ta, suurempi iskutilavuus auttaisi käsittääkseni alakierroksilla jossa nuo mutkat ei varmaan pikkukoneissa oikein heräile kunnolla? Lisäksi tuon peltisatsin pitäisi auttaa kun tavoitellaan niitä viimeisimpiä hevosia siellä kolmessa ja puolessa sadassa? Nokat 10.5mm nostolla ja tehoaluetta tuonne 5300 kierrokseen asti niin pitäis pysyä väännöt yläpäässäkin "kurissa."
AVF:n vakiokangilla ja männillä siis piisaa mennä päälle 300 hevosen? Mietin ihan tosissani tuota 2.0 TDI swappia, mutta sen kankien ja mäntien kestävyydestä ei liene missään mitään kokemusperäistä tietoa.
Pultit ja tiivisteet toki myös uusintalistalla, stefat ja muut pikkuhilppeet (joista niistäkin kertyy pieni omaisuus salakavalasti)
AVF:n vakiokangilla ja männillä siis piisaa mennä päälle 300 hevosen? Mietin ihan tosissani tuota 2.0 TDI swappia, mutta sen kankien ja mäntien kestävyydestä ei liene missään mitään kokemusperäistä tietoa.
Pultit ja tiivisteet toki myös uusintalistalla, stefat ja muut pikkuhilppeet (joista niistäkin kertyy pieni omaisuus salakavalasti)
Tero tuossa tulkitsikin hyvin.
Peltisarjan mitoitus ja rakentaminen siten että saavutat siitä enemmän hyötyjä haittoihin ( mm. ratkeiluun ) nähden, vaatii aika paljon aikaa/rahaa. Samoilla kuluilla panostat vaikka enemmän paremmin virtaavaan ahtimeen. Modatuilla valusarjoilla on puuskutettu lähemmäs 500 hevosvoiman tehojakin, niin eiköhän se yhteen peruspiristykseenkin piisaa :) Itselläkin on toiminut tuossa 350hp+ jakarissa moitteetta samanlainen sarja kuin sinulla on siinä alunpitäen.
Aika hyvin saa paketti olla kohdallaan jos 2566VK:lla hengitetään 350 hevosvoimaa ulos. Keskittyisin ennemminkin kokonaisuuteen ja toimivuuteen kuin viimeisiin hevosvoimiin, 1.9 ja 2 litrasen tilavuuseroilla ei isoja eroja heräävyyteen saavuteta. 2260 herää (etenkin avarretussa) 1.9:ssä Todella herkästi kun ohjelma ja säädöt on kohdallaan.
Realistiset tehotavoitteet 2260VK:lla on 280HV ja tuolla isommalla VK:lla varmaan 320-330hv tuntumissa kun kaikki muut palikat ympärillä toimii hyvin.
Peltisarjan mitoitus ja rakentaminen siten että saavutat siitä enemmän hyötyjä haittoihin ( mm. ratkeiluun ) nähden, vaatii aika paljon aikaa/rahaa. Samoilla kuluilla panostat vaikka enemmän paremmin virtaavaan ahtimeen. Modatuilla valusarjoilla on puuskutettu lähemmäs 500 hevosvoiman tehojakin, niin eiköhän se yhteen peruspiristykseenkin piisaa :) Itselläkin on toiminut tuossa 350hp+ jakarissa moitteetta samanlainen sarja kuin sinulla on siinä alunpitäen.
Aika hyvin saa paketti olla kohdallaan jos 2566VK:lla hengitetään 350 hevosvoimaa ulos. Keskittyisin ennemminkin kokonaisuuteen ja toimivuuteen kuin viimeisiin hevosvoimiin, 1.9 ja 2 litrasen tilavuuseroilla ei isoja eroja heräävyyteen saavuteta. 2260 herää (etenkin avarretussa) 1.9:ssä Todella herkästi kun ohjelma ja säädöt on kohdallaan.
Realistiset tehotavoitteet 2260VK:lla on 280HV ja tuolla isommalla VK:lla varmaan 320-330hv tuntumissa kun kaikki muut palikat ympärillä toimii hyvin.
Darkside myy valmiita pakosarjoja, ei tarvitse itse vaivata päätään. Toki myönnän että hintaa tulee reippahasti, nykykurssilla jo 1200 euroa. Jätetään tämä siis ehkä-listalle.
Jos jätän tuon nykymoottorin vakioksi ja myyn sen eteenpäin, onko järkevämpää ostaa tuo 2-litrainen vai pidättäytyä tutussa ja turvallisessa AVF:ssä, mikäli hintaero on sama? Wikipedia kertoi että tuossa BGW:ssä olisi pykälää suuremmat ruiskutuspaineet suuttimilla, mutta muualta kerätty info kertoisi että lohko ja kansi ovat yhteensopivia keskenään. Toki jos nuo suutinkärjet eivät ole keskenään yhteensopivia niin sitten pitää lähteä miettimään asiaa uudestaan. Suurempi ruiskutuspainehan olisi pelkästään hyvä asia? Ja BGW:ssä astetta loivempi puristussuhde joka sekin kaiketi auttaa virityksen kannalta?
Jos jätän tuon nykymoottorin vakioksi ja myyn sen eteenpäin, onko järkevämpää ostaa tuo 2-litrainen vai pidättäytyä tutussa ja turvallisessa AVF:ssä, mikäli hintaero on sama? Wikipedia kertoi että tuossa BGW:ssä olisi pykälää suuremmat ruiskutuspaineet suuttimilla, mutta muualta kerätty info kertoisi että lohko ja kansi ovat yhteensopivia keskenään. Toki jos nuo suutinkärjet eivät ole keskenään yhteensopivia niin sitten pitää lähteä miettimään asiaa uudestaan. Suurempi ruiskutuspainehan olisi pelkästään hyvä asia? Ja BGW:ssä astetta loivempi puristussuhde joka sekin kaiketi auttaa virityksen kannalta?
Palaa sivulle “Tekniikka - Diesel”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 37 vierailijaa