Terve vaan!
Moottoriremppa lähenee suuren öljynkulutuksen takia ja alakerta lähtee sen seurauksena koneistamoon. Kun moottori kerran kunnostetaan ja auto on poissa ajosta niin ajattelin samalla vähän piristää konetta.
Wössneriltä löytyy kys. moottoriin mäntiä aina 84mm poraukseen asti mutta ne on aika korkeapuristeiset -> 12.3:1 kun vakio puristus taitaa olla 10 tietämillä. Vaatiiko tällainen puristusuhteen nosto muutoksia esim. Moottorinohjaukseen vai toimiiko nakuttamatta vakiojärjestelmällä kun käytetään 98-okt. bensaa?
Osnko kenelläkään kokemuksia dbilas -läppärunkopaketeista? Pitäisi olla aika lailla "pulttaa-kiinni" mallin paketti ja käydä suoraan alkup. ilmanotto järjestelmän tilalle ja synkata alkup. moottoriohjauksen kanssa?
Kansikin menee kunnostettavaksi/paranneltavaksi joten jos oletetaan että yllä mainitut osat tulee autoon niin täytyykö nokka-akseli vaihtaa vai toimiiko alkuperäisellä (golf gti 2.0 8v -94) ?
Peltisarja autoon tulee jokatapauksessa, mitä muita osia tarvitsen että saan koneen pelittämään, onko tarpeellista vaihtaa esim. suuttimia ja bensapumppua?
Joku kuitenkin kysyy niin kerrottakoon että auto tulee kadulle ja tehoa ajattelin saavani tällä systeemillä 150hv..realistista? Parempi ideoita? (perusmoottoria ei kuitenkaan vaihdeta)
En löytänyt foorumilta kunnollista aihetta 2e koneen virittämisestä joten jos joku on virittänyt ja on faktaa esim. tehoista ja kustannuksista niin tänne kertomusta etten tuhlaa rahojani turhuuksiin! ;)
2E + Wössner + Dbilas ,viritys yleensä?
Valvoja: ffp jäsenet
Asiaa tuon koneen virittämisestä ei täällä ole paljoa varmasti sen takia, että se ei ole tässä maassa kannattavaa katuautossa. Merkittävän teholisäyksen saaminen ei ole varmastikkaan vaikeaa, mutta katsastuspäästöistä ei enää mennä sitten läpi. Ongelmaksi tulee että tehon lisäämiseksi pitää kierrosaluetta nostaa ylös, mutta nokka-akseli mikä toimii yläpäässä ei enää toimi alakierroksilla niin että päästöt olisivat kunnossa. Tätä on tietenkin kierretty niin että radalle aina vaihdetaan toinen nokka-akseli/t, ja kadulle takaisin vakio (eihän kukaan vaan vaihtaisi pelkästään katsastukseen ja kadulla laittomalla autolla ajaisi...). Tuossa 2E koneessa vielä nokka-akselin vaihto on todella simppeli homma, lähes helpompi kuin renkaiden vaihto.
Mikäli meinaat alkuperäisellä nokka-akselilla (tai todella miedolla virinokalla) ja orginaaliruiskulla mennä, niin en suosittele mitään läppärunkoja tai noin korkeapuristeisia mäntiä. Mikäli nokka-akseliksi tulee 290+asteinen niin silloin tuollaiset 12.3:1 puristukset on pakolliset, sekä kunnon kannesta ja läppärungoista saa hyötyäkin.
Realistisin ja halvin idea on auton tai tekniikan vaihto, sanottakoon sekin nyt vaikkei sitä haluttu.
Mikäli meinaat alkuperäisellä nokka-akselilla (tai todella miedolla virinokalla) ja orginaaliruiskulla mennä, niin en suosittele mitään läppärunkoja tai noin korkeapuristeisia mäntiä. Mikäli nokka-akseliksi tulee 290+asteinen niin silloin tuollaiset 12.3:1 puristukset on pakolliset, sekä kunnon kannesta ja läppärungoista saa hyötyäkin.
Realistisin ja halvin idea on auton tai tekniikan vaihto, sanottakoon sekin nyt vaikkei sitä haluttu.
-
gti_golf_94
- -
- Viestit: 59
- Liittynyt: 10.7.2009 15:31
2e viritys
Hmm.. Teoriassa korkeammila puristuksilla ja läppärungoilla saatavalla tasaisemmalla seoksella pitäisi olla päästöjä alentava vaikutus, kuten myös kulutusta alentava vaikutus. Jos tähän yhdistää paremmin virtaavaan/tasaisen seoksen aikaansaava kansi ja hyvin virtaava putkisto niin ei pitäisi tulla päästöjen suhteen ongelmaa??
Toki moottorinohjauksella on tärkeä osansa että seokset ja sytys saadaan kohdilleen mutta jos vakio ohjausjärjestelmää ei saa "lastutettua" uutta kokoonpanoa vastaavaksi niin vaihtoehtona on megasquirt. (muut moottorinohjaukset tuntuvat olevan hinnoissaan..)
Katukäyttössä tehoa/vääntöä saa ala-kierroksilla olla ainakaan yhtään vähempää, kun nytkin joutuu kierrättämään yli 3000rpm ennenkuin moottori "herää".
Tuo Dbilaksen läppärunkosarja vain on melko kallis (1500e) joten olisiko tälle jotain vaihtoehtoa?? Sarja sisältää kuitenkin uuden imusarjan, suutintukin yms.
Miten kestävä 2e:n kansi on kierrosten suhteen jos käytetään uusia/tarkastettuja vakio-osia?
EIkö kilpakäytössäkään ole suomessa yhtään 2e moottoria että saataisiin hieman tietoa aiheesta?
Toki moottorinohjauksella on tärkeä osansa että seokset ja sytys saadaan kohdilleen mutta jos vakio ohjausjärjestelmää ei saa "lastutettua" uutta kokoonpanoa vastaavaksi niin vaihtoehtona on megasquirt. (muut moottorinohjaukset tuntuvat olevan hinnoissaan..)
Katukäyttössä tehoa/vääntöä saa ala-kierroksilla olla ainakaan yhtään vähempää, kun nytkin joutuu kierrättämään yli 3000rpm ennenkuin moottori "herää".
Tuo Dbilaksen läppärunkosarja vain on melko kallis (1500e) joten olisiko tälle jotain vaihtoehtoa?? Sarja sisältää kuitenkin uuden imusarjan, suutintukin yms.
Miten kestävä 2e:n kansi on kierrosten suhteen jos käytetään uusia/tarkastettuja vakio-osia?
EIkö kilpakäytössäkään ole suomessa yhtään 2e moottoria että saataisiin hieman tietoa aiheesta?
No hei!
Porauksesta:
Ei kannata porata kuin seuraavaan ylikokoon, eli +0,5mm <- Kustannustehokkaampi, kuin kairata monta milliä ylikokoon.
Puristussuhteesta:
Jos kadulla ajaa ei järkeä mennä 12.3:1 suhteeseen.
Siinä jossain 10,5:1-11.0:1.
Nokka:
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan 1-1mm n.260deg = 0-0mm 290deg, tämä aiheuttaa sen että ei vedä alhaalta.
Raju nokka + oma moottorinohjaus = ei toivoakaan.
Puristus sinne 10-11 nurkille niin voi ajaa miedolla nokalla 1-1mm 220deg-240deg. Vetää alhaalta ja päästötkin ok.
Männät:
Miksi Wössner?
Wisecolta saa kanssa mäntää, taitaa jopa olla hieman halvempi kuin Wössner. Wisecolla "saa hieman" jo valita puristusta.
Moottorinohjaus:
Jos vaihtoehtoina Mega vs. vakio. Kannatta laittaa Mega. Ei sitten sula se uus alakerta.
Megasta ottaa sitten vielä se Ms2 extra, boardi ja koodi.
Vähän panostaa lisää niin saa VEMS:in.
Sitä vakiota kun ei saa järkevästi "lastutettua".
Läppärungot / Imusarja:
Ongelmaksi tulee läppärungoilla se, että imusarja on tulipellin puolella jää runnerit lyhyeksi. Tulee taas ylärekisteri laitos.
Haluatko oikeasti maksaa niistä noin paljon?
Kun jotain 140-160hv, kuten tuolla sanoit -> menee omalla imusarjalla hieman isompi kaasuläppä päähän vaan. Samalla sopii edelleen oma kisko.
Sitä vakio sarjaa kun on ehkä hieman mietitty aikoinaan..
Porauksesta:
Ei kannata porata kuin seuraavaan ylikokoon, eli +0,5mm <- Kustannustehokkaampi, kuin kairata monta milliä ylikokoon.
Puristussuhteesta:
Jos kadulla ajaa ei järkeä mennä 12.3:1 suhteeseen.
Siinä jossain 10,5:1-11.0:1.
Nokka
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan 1-1mm n.260deg = 0-0mm 290deg, tämä aiheuttaa sen että ei vedä alhaalta.
Raju nokka + oma moottorin ohjaus = ei toivoakaan.
Puristus sinne 10-11 nurkille niin voi ajaa miedolla nokalla 1-1mm 230deg-240deg. Vetää alhaalta ja päästötkin ok.
Männät
Miksi Wössner?
Wisecolta saa kanssa mäntää, taitaa jopa olla hieman halvempi kuin Wössner. Wisecolla "saa hieman" jo valita puristusta.
Moottorin ohjaus
Jos vaihtoehtoina Mega vs. vakio. Kannatta laittaa Mega. Ei sitten sula se uus alakerta.
Megasta ottaa sitten vielä se Ms2 extra boardilla ja koodilla.
Sitä vakiota kun ei saa järkevästi "lastutettua".
Dbliaksen läppärungot:
Paljon meinasit ottaa voimaa moottrista?
Jos jotain 140-160hv kuten tuolla sanoit -> menee omalla imusarjalla, hieman isompi kaasuläppä päähän vaan. Samlla sopii oma kisko.
Suuttimet + Bensapumppu
Suosittelen vaihtamaan suuttimet johonkin 250cm3/min-350cm3/min.
Suuttimen koko sitten riippuu siitä miten suuttimia ohjataan, kuinka korkealle moottria pyöritetään ja paljon haetaan tehoa.
Bensapumppu vaihtoon. Pumpun tuotto sinne 150-180 L/h @ 3bar
Kansi
Lähtökohtana hyvä aihio imuventtiilinä 39,5mm paot 34mm, ei tartte isompia
Pienellä työllä saa kannen virtaamaan n.160CFM@28".
Seetit kannattaa mirata. Vaikuttaa tolkuttomasti.
Ohjaimet on sitten varmasti loppu. Budjetti ratkaisuna on laittaa linerit sinne.
Tai sitten uudet ohjaimet.
Venttiilinvarret voi olla myös loppu. Siis kulunut "tiimalasin" muotoisiksi
Ei hajoa kierroksista, kestää mukisematta.
Pakosarja
Ei ainakaan vakio. 4-1 sarja voisi olla ratkaisu, kun kadulla ajetaaa. Tekee alapään momenttiin positiivista vaikutusta.
Mitoitus sitten todella tärkeää.
Hajoavat osat
Esimmäinen mikä hajoaa kun mennään yli 6500 1/min on kiertokanget. Siellä kun menee öljylinjan poraus yläsilmästä alasilmään. Mutta jos ei mene voi käyttää.
Kytkimen kanssa tulee myös ongelmia.
Muuta
Ilmamassa mittari sitten heti ensimmäisenä sieltä imuputkesta pois. Megalla ohjauksen periaatteeksi MAP tai TPS
Kaikki tarvittavat anturit tosta moottorista sitten löytyykin jo.
Sytysjärjestelmä muutos jakajasta suorasytkään.
Tuo moottori kun on ns. perusvarma tapaus. Tosin kaikki saa rikki..
Ja sitten, se virtaus siellä imusarjassa on ns.rajatila virtausta. Eli turbulenttisen ja laminaarisen virtauksen välissä..
Kulutusta alentava vaikutus saadaan sillä että vedetään seosta tasakaasulla laihalle. Kun optimi 14.7:1, säädetään seos jonnekin 15,5:1-17,5:1 tai enemmänkin jos mahdollista. Kuten uusissa bensa VAG laiteissa tehdään.
Tuossa hieman vastauksia, kysy lisää jos tulee jotain.
Ai mistä tiedän?
Ite talvella tein vastaavanlaisen remontin, tosin moottorina oli 1.8l 8v.
Ihan sopivasti tuli 141hv@ 5520 1/min & 196Nm@4650 1/min...Vetää alhaalta nätisti yös asti.
Suuttimet + Bensapumppu:
Vaihtaa suoraan suuttimet johonkin 250cm3/min-350cm3/min.
Suuttimen koko sitten riippuu siitä miten suuttimia ohjataan, kuinka korkealle moottria pyöritetään ja paljon haetaan tehoa.
Mieluisaasti korkea ohmiset.
Bensapumppu vaihtoon. Pumpun tuotto sinne 130-160 L/h @ 3bar
Jos omat suuttimet jotain tuota luokkaa, ei tartte vaihtaa. Käyttää pesussa ainoastaan.
Kansi:
Lähtökohtana toimiva aihio.
Imuventtiilinä 39,5mm paot 34mm, ei tartte laittaa isompia.
Pienellä työllä saa kannen virtaamaan n.160CFM@28".
Seetit kannattaa mirata. Vaikuttaa tolkuttomasti.
Ohjaimet on sitten varmasti loppu. Budjetti ratkaisuna on laittaa linerit sinne.
Tai sitten uudet ohjaimet jos ei tuota ongelmaa.
Venttiilinvarret voi olla myös loppu. Siis kulunut "tiimalasin" muotoisiksi.
Ei hajoa kierroksista, kestää mukisematta.
Pakosarja:
4-1 sarja voisi olla ratkaisu, kun kadulla ajetaaa. Tekee alapään momenttiin positiivista vaikutusta.
Mitoitus sitten todella tärkeässä osassa.
Hajoavat osat:
Esimmäinen mikä hajoaa kun mennään yli 6500 1/min on kiertokanget.
Siellä kun menee öljylinjan poraus yläsilmästä alasilmään. Mutta jos ei mene, voi käyttää omia.
Kytkimen kanssa tulee myös ongelmia.
Muuta:
Ilmamassa mittari sitten heti ensimmäisenä sieltä imuputkesta pois. Megalla ohjauksen periaatteeksi MAP tai TPS
Kaikki tarvittavat anturit tosta moottorista sitten löytyykin jo.
Sytysjärjestelmä muutos jakajasta suorasytkään.
Varaosat löytyy melkein jokaisesta vauhtiputkasta, saatavuudessa ei ongelmia.
Tuo moottori kun on ns. perusvarma tapaus. Tosin kaikki saa rikki..
Ja sitten, se virtaus siellä imusarjassa on ns.rajatila virtausta. Eli turbulenttisen ja laminaarisen virtauksen välissä. Siitä on vaikea sanoa oikeen mitään, eli menee vähän miten sattuu..
Kulutusta alentava vaikutus saadaan sillä että vedetään seosta tasakaasulla laihalle. Kun optimi 14.7:1 niin säädetään seos jonnekin 15,5:1-17,5:1 tai enemmänkin jos mahdollista. Kuten uusissa bensa VAG laiteissa tehdään.
Tuossa hieman vastauksia, kysy lisää jos tulee jotain.
Käytettävä budjetti sitten ratkaisee käytettävät komponentit.
Komponenttien valitaan vaikutta minkä luontoisen moottorin haluaa.
Mutta nämä jää sun ratkaistavaksi..
Vaihtoehtoja on monia, tehdä tästä tai vaihtaa toinen. No 1.8T mottiin saa työntää ihan saman verran rahaa jos haluaa sen kulkeva. 16V mottin kanssa sama juttu. VR6, ei kannata edes harkita..
Ai mistä tiedän?
Ite talvella tein vastaavanlaisen remontin, tosin moottorina oli 1.8l 8v.
Ihan sopivasti tuli 141hv@ 5520 1/min & 196Nm@4650 1/min...Vetää alhaalta nätisti yös asti.
Porauksesta:
Ei kannata porata kuin seuraavaan ylikokoon, eli +0,5mm <- Kustannustehokkaampi, kuin kairata monta milliä ylikokoon.
Puristussuhteesta:
Jos kadulla ajaa ei järkeä mennä 12.3:1 suhteeseen.
Siinä jossain 10,5:1-11.0:1.
Nokka:
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan 1-1mm n.260deg = 0-0mm 290deg, tämä aiheuttaa sen että ei vedä alhaalta.
Raju nokka + oma moottorinohjaus = ei toivoakaan.
Puristus sinne 10-11 nurkille niin voi ajaa miedolla nokalla 1-1mm 220deg-240deg. Vetää alhaalta ja päästötkin ok.
Männät:
Miksi Wössner?
Wisecolta saa kanssa mäntää, taitaa jopa olla hieman halvempi kuin Wössner. Wisecolla "saa hieman" jo valita puristusta.
Moottorinohjaus:
Jos vaihtoehtoina Mega vs. vakio. Kannatta laittaa Mega. Ei sitten sula se uus alakerta.
Megasta ottaa sitten vielä se Ms2 extra, boardi ja koodi.
Vähän panostaa lisää niin saa VEMS:in.
Sitä vakiota kun ei saa järkevästi "lastutettua".
Läppärungot / Imusarja:
Ongelmaksi tulee läppärungoilla se, että imusarja on tulipellin puolella jää runnerit lyhyeksi. Tulee taas ylärekisteri laitos.
Haluatko oikeasti maksaa niistä noin paljon?
Kun jotain 140-160hv, kuten tuolla sanoit -> menee omalla imusarjalla hieman isompi kaasuläppä päähän vaan. Samalla sopii edelleen oma kisko.
Sitä vakio sarjaa kun on ehkä hieman mietitty aikoinaan..
Porauksesta:
Ei kannata porata kuin seuraavaan ylikokoon, eli +0,5mm <- Kustannustehokkaampi, kuin kairata monta milliä ylikokoon.
Puristussuhteesta:
Jos kadulla ajaa ei järkeä mennä 12.3:1 suhteeseen.
Siinä jossain 10,5:1-11.0:1.
Nokka
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan 1-1mm n.260deg = 0-0mm 290deg, tämä aiheuttaa sen että ei vedä alhaalta.
Raju nokka + oma moottorin ohjaus = ei toivoakaan.
Puristus sinne 10-11 nurkille niin voi ajaa miedolla nokalla 1-1mm 230deg-240deg. Vetää alhaalta ja päästötkin ok.
Männät
Miksi Wössner?
Wisecolta saa kanssa mäntää, taitaa jopa olla hieman halvempi kuin Wössner. Wisecolla "saa hieman" jo valita puristusta.
Moottorin ohjaus
Jos vaihtoehtoina Mega vs. vakio. Kannatta laittaa Mega. Ei sitten sula se uus alakerta.
Megasta ottaa sitten vielä se Ms2 extra boardilla ja koodilla.
Sitä vakiota kun ei saa järkevästi "lastutettua".
Dbliaksen läppärungot:
Paljon meinasit ottaa voimaa moottrista?
Jos jotain 140-160hv kuten tuolla sanoit -> menee omalla imusarjalla, hieman isompi kaasuläppä päähän vaan. Samlla sopii oma kisko.
Suuttimet + Bensapumppu
Suosittelen vaihtamaan suuttimet johonkin 250cm3/min-350cm3/min.
Suuttimen koko sitten riippuu siitä miten suuttimia ohjataan, kuinka korkealle moottria pyöritetään ja paljon haetaan tehoa.
Bensapumppu vaihtoon. Pumpun tuotto sinne 150-180 L/h @ 3bar
Kansi
Lähtökohtana hyvä aihio imuventtiilinä 39,5mm paot 34mm, ei tartte isompia
Pienellä työllä saa kannen virtaamaan n.160CFM@28".
Seetit kannattaa mirata. Vaikuttaa tolkuttomasti.
Ohjaimet on sitten varmasti loppu. Budjetti ratkaisuna on laittaa linerit sinne.
Tai sitten uudet ohjaimet.
Venttiilinvarret voi olla myös loppu. Siis kulunut "tiimalasin" muotoisiksi
Ei hajoa kierroksista, kestää mukisematta.
Pakosarja
Ei ainakaan vakio. 4-1 sarja voisi olla ratkaisu, kun kadulla ajetaaa. Tekee alapään momenttiin positiivista vaikutusta.
Mitoitus sitten todella tärkeää.
Hajoavat osat
Esimmäinen mikä hajoaa kun mennään yli 6500 1/min on kiertokanget. Siellä kun menee öljylinjan poraus yläsilmästä alasilmään. Mutta jos ei mene voi käyttää.
Kytkimen kanssa tulee myös ongelmia.
Muuta
Ilmamassa mittari sitten heti ensimmäisenä sieltä imuputkesta pois. Megalla ohjauksen periaatteeksi MAP tai TPS
Kaikki tarvittavat anturit tosta moottorista sitten löytyykin jo.
Sytysjärjestelmä muutos jakajasta suorasytkään.
Tuo moottori kun on ns. perusvarma tapaus. Tosin kaikki saa rikki..
Ja sitten, se virtaus siellä imusarjassa on ns.rajatila virtausta. Eli turbulenttisen ja laminaarisen virtauksen välissä..
Kulutusta alentava vaikutus saadaan sillä että vedetään seosta tasakaasulla laihalle. Kun optimi 14.7:1, säädetään seos jonnekin 15,5:1-17,5:1 tai enemmänkin jos mahdollista. Kuten uusissa bensa VAG laiteissa tehdään.
Tuossa hieman vastauksia, kysy lisää jos tulee jotain.
Ai mistä tiedän?
Ite talvella tein vastaavanlaisen remontin, tosin moottorina oli 1.8l 8v.
Ihan sopivasti tuli 141hv@ 5520 1/min & 196Nm@4650 1/min...Vetää alhaalta nätisti yös asti.
Suuttimet + Bensapumppu:
Vaihtaa suoraan suuttimet johonkin 250cm3/min-350cm3/min.
Suuttimen koko sitten riippuu siitä miten suuttimia ohjataan, kuinka korkealle moottria pyöritetään ja paljon haetaan tehoa.
Mieluisaasti korkea ohmiset.
Bensapumppu vaihtoon. Pumpun tuotto sinne 130-160 L/h @ 3bar
Jos omat suuttimet jotain tuota luokkaa, ei tartte vaihtaa. Käyttää pesussa ainoastaan.
Kansi:
Lähtökohtana toimiva aihio.
Imuventtiilinä 39,5mm paot 34mm, ei tartte laittaa isompia.
Pienellä työllä saa kannen virtaamaan n.160CFM@28".
Seetit kannattaa mirata. Vaikuttaa tolkuttomasti.
Ohjaimet on sitten varmasti loppu. Budjetti ratkaisuna on laittaa linerit sinne.
Tai sitten uudet ohjaimet jos ei tuota ongelmaa.
Venttiilinvarret voi olla myös loppu. Siis kulunut "tiimalasin" muotoisiksi.
Ei hajoa kierroksista, kestää mukisematta.
Pakosarja:
4-1 sarja voisi olla ratkaisu, kun kadulla ajetaaa. Tekee alapään momenttiin positiivista vaikutusta.
Mitoitus sitten todella tärkeässä osassa.
Hajoavat osat:
Esimmäinen mikä hajoaa kun mennään yli 6500 1/min on kiertokanget.
Siellä kun menee öljylinjan poraus yläsilmästä alasilmään. Mutta jos ei mene, voi käyttää omia.
Kytkimen kanssa tulee myös ongelmia.
Muuta:
Ilmamassa mittari sitten heti ensimmäisenä sieltä imuputkesta pois. Megalla ohjauksen periaatteeksi MAP tai TPS
Kaikki tarvittavat anturit tosta moottorista sitten löytyykin jo.
Sytysjärjestelmä muutos jakajasta suorasytkään.
Varaosat löytyy melkein jokaisesta vauhtiputkasta, saatavuudessa ei ongelmia.
Tuo moottori kun on ns. perusvarma tapaus. Tosin kaikki saa rikki..
Ja sitten, se virtaus siellä imusarjassa on ns.rajatila virtausta. Eli turbulenttisen ja laminaarisen virtauksen välissä. Siitä on vaikea sanoa oikeen mitään, eli menee vähän miten sattuu..
Kulutusta alentava vaikutus saadaan sillä että vedetään seosta tasakaasulla laihalle. Kun optimi 14.7:1 niin säädetään seos jonnekin 15,5:1-17,5:1 tai enemmänkin jos mahdollista. Kuten uusissa bensa VAG laiteissa tehdään.
Tuossa hieman vastauksia, kysy lisää jos tulee jotain.
Käytettävä budjetti sitten ratkaisee käytettävät komponentit.
Komponenttien valitaan vaikutta minkä luontoisen moottorin haluaa.
Mutta nämä jää sun ratkaistavaksi..
Vaihtoehtoja on monia, tehdä tästä tai vaihtaa toinen. No 1.8T mottiin saa työntää ihan saman verran rahaa jos haluaa sen kulkeva. 16V mottin kanssa sama juttu. VR6, ei kannata edes harkita..
Ai mistä tiedän?
Ite talvella tein vastaavanlaisen remontin, tosin moottorina oli 1.8l 8v.
Ihan sopivasti tuli 141hv@ 5520 1/min & 196Nm@4650 1/min...Vetää alhaalta nätisti yös asti.
-
gti_golf_94
- -
- Viestit: 59
- Liittynyt: 10.7.2009 15:31
2e viritys
Hyvä että sai edes jonkilaista näkökulmaa asiaan. Tässä tapauksessa auto on jokapäiväisessä käytössä mutta ajetaan jatkossa myös radalla. Nyt alkaa olla jo jonkinlainen käsitys mihin rahaa laittaa, budjettia ei ole lyöty lukkoon mutta luokkaa 2-4k euroa on mahdollista käyttää. Ettei mene aivan ohi aiheen niin tarkennuksia ja kysymyksiä:
Männät saa toki olla muunkin merkkiset kuin wössner ja jos lohkoa ei tarvitse porata ollenkaan käyttäisin mielellään vakiomäntiä, kestääkö?
Kiertokanget: jos ei voi käyttää niin mitä tilalle?
Mottorinohjaus taitaa vaihtua megaan, saako ajotietokoneen vielä toimimaan megalla?
Kytkin: jos tehoa tuo tavoitellut 150hv ja n.200Nm niin mitä tilalle jos ei uusi vakiokytkin kerran pidä? Onko sintteri oikeasti huono ratkaisu katuautoon; miten muu voimansiirto kestää??
läppärungot unohdetaan ja parannellaan alkup. ilmanottoa.
Kansi/nokka/pakosarja: tähän osa-alueeseen panostetaan.
Putkisto: Tällä hetkellä 2,25" heti katin jälkeen ja kahdella läpivirtaavalla vaimentimella, riittääkö? Katalysaattorin joutunee vaihtamaan myös paremmin virtaavaan.
Männät saa toki olla muunkin merkkiset kuin wössner ja jos lohkoa ei tarvitse porata ollenkaan käyttäisin mielellään vakiomäntiä, kestääkö?
Kiertokanget: jos ei voi käyttää niin mitä tilalle?
Mottorinohjaus taitaa vaihtua megaan, saako ajotietokoneen vielä toimimaan megalla?
Kytkin: jos tehoa tuo tavoitellut 150hv ja n.200Nm niin mitä tilalle jos ei uusi vakiokytkin kerran pidä? Onko sintteri oikeasti huono ratkaisu katuautoon; miten muu voimansiirto kestää??
läppärungot unohdetaan ja parannellaan alkup. ilmanottoa.
Kansi/nokka/pakosarja: tähän osa-alueeseen panostetaan.
Putkisto: Tällä hetkellä 2,25" heti katin jälkeen ja kahdella läpivirtaavalla vaimentimella, riittääkö? Katalysaattorin joutunee vaihtamaan myös paremmin virtaavaan.
-
H. Jormalainen
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
<clip>
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan.
Mistä tämä johtuu?
</clip>
Jotta saadaan pidettyä dynaaminen puristussuhde kurissa.
Saa myös eliminoitua nakutusta.
Männät+lohko:
Kun olet mitannut männät ja porauksen, sitten päätät voiko vielä ajaa.
Jos lohko ja männät ok, kuitenkin suosittelen puhdistus hoonausta ja uusia männänrenkaita.
Vakio männän helma ei oikein kestä, jos pyörittelee kovinkin ylös.
Laen kanssa tulee ongelmia, kun haluaa kössiä laittaa kohdalleen.
Mulla oli ajettu 185 tkm lohko+mäntä ja molemmat aivan loppu. Välys luokkaa 0,2mm. Tämä vain esimerkkinä.
Kiertokanget:
Katsot onko siellä se öljyporaus vai ei. Kun ei ole menee omalla.
Kun poraus löytyy niin vaikka h-profiilia tilalle, esm. SPM, Us-Partrs.
Löytyy 159mm 50,6 as 21mm ys veiviä.
Moottorinohjaus:
Ajotietokone ei pelaa.
Joutuu niiden antureiden kautta pelaamaan Megan kanssa.
Mutta saathan Megaan Lcd näytön kiinniti. Kts Lehtilän - Romurautaa: MK2 Golf 20VT projekti.
Kytkin:
Jäykempi asetelma, sillä korjaantuu. Vaikka Saschilta.
Putkisto:
2.25 menee, vaimentimet ok. Ei välttämättä tartte vaihtaa kattia.
Noi mun numerot jarrutettu VW vakio katilla.
Tai sitten jätät katin kokonaan pois.
Tolla sun budjetilla tekee jo suhteellisen hienon moottorin.
Kannattaa vähän soitella ja kysellä mitä osat tulee maksamaan..
Korkealla puristussuhteella joutuu laittamaan rajun nokan.
Mistä tämä johtuu?
</clip>
Jotta saadaan pidettyä dynaaminen puristussuhde kurissa.
Saa myös eliminoitua nakutusta.
Männät+lohko:
Kun olet mitannut männät ja porauksen, sitten päätät voiko vielä ajaa.
Jos lohko ja männät ok, kuitenkin suosittelen puhdistus hoonausta ja uusia männänrenkaita.
Vakio männän helma ei oikein kestä, jos pyörittelee kovinkin ylös.
Laen kanssa tulee ongelmia, kun haluaa kössiä laittaa kohdalleen.
Mulla oli ajettu 185 tkm lohko+mäntä ja molemmat aivan loppu. Välys luokkaa 0,2mm. Tämä vain esimerkkinä.
Kiertokanget:
Katsot onko siellä se öljyporaus vai ei. Kun ei ole menee omalla.
Kun poraus löytyy niin vaikka h-profiilia tilalle, esm. SPM, Us-Partrs.
Löytyy 159mm 50,6 as 21mm ys veiviä.
Moottorinohjaus:
Ajotietokone ei pelaa.
Joutuu niiden antureiden kautta pelaamaan Megan kanssa.
Mutta saathan Megaan Lcd näytön kiinniti. Kts Lehtilän - Romurautaa: MK2 Golf 20VT projekti.
Kytkin:
Jäykempi asetelma, sillä korjaantuu. Vaikka Saschilta.
Putkisto:
2.25 menee, vaimentimet ok. Ei välttämättä tartte vaihtaa kattia.
Noi mun numerot jarrutettu VW vakio katilla.
Tai sitten jätät katin kokonaan pois.
Tolla sun budjetilla tekee jo suhteellisen hienon moottorin.
Kannattaa vähän soitella ja kysellä mitä osat tulee maksamaan..
-
gti_golf_94
- -
- Viestit: 59
- Liittynyt: 10.7.2009 15:31
Hinnoista
Suunnitelmat etenee: Männiksi vaihtoehdot rajautuu edelleen kahteen valmistajaan lähinnä siksi etten löytänyt muilta valmistajilta tarvittavia tietoja.
Molempiin sarjoihin kuuluu männänrenkaat, tapit ja sokat.
Wössneriltä saa mäntiä seuraaville porauksille: 82.5, 82.7, 83.0, 83.5, 84.0
Puristussuhde näille männille on ilmoitettu 12.3:1
Puristuskorkeus (comp.height): 30.9
dome volume?? -6.6cm3
paino 290g/kpl (en tiedä onko pelkkä mäntä vai sisältääkö myös tapit ja renkaat.)
4kpl näitä tulisi maksamaan osapuilleen 676e
Wisecon listoilta löytyi seuraavanlaiset männät, tosin moottorikoodiksi oli ilmotettu ABA??
Kokoja löytyy 83.0 ,83.5
puristussuhde joko 9.0:1 tai 10.5:1
puristuskorkeus 30.6
head cc,s?? 29
ja dome dish?? -25 tai -15
Painot 289, 290 ja 294g eri "malleilla".
Hintaa 4kpl n. 760e.
Rod.L 159mm ,gasket thickness 1.65 ,block height 236 ja pin diameter 21.0mm
molemmissa.
Kiertokangissa (jos pitää vaihtaa) hintaero SPM 496e/sarja ja muiden valmistajien wössner, arrow (1100-1200e/sarja) on jo aika selkeä, ainoastaan Eaglen kanget ovat suurinpiirtein saman hintaiset. Suosituksia? Kokemuksia?
Aiemmin ajattelin vaihtaa moottorinohjaukseksi MS:n mutta asian tutkimisen jälkeen olen tullut siihen tulokseen ettei aika riitä MS:n perehtymiseen. Autronic vaikuttaa pienen vertailun jälkeen helpoimmalta/kattavimmalta sisältäen esim. joutokäyntisuuttimen ja flektin ohjauksen jne, mutta hintatietoja ei ollut kuin uusimmasta järjestelmästä.
Dashdagilla korvaisi kätevästi auton oman ajotietokoneen jota ei ilmeisesti voi moottorinohjauksen vaihdon jälkeen käyttää (Dashdag sopii toki muihinkin järjestelmiin). http://www.sporttiauto.com/tuotteet/das ... I/dashdaq/
Tatech lite taitaa olla edullisin "kaupallinen" moottorinohjaus: 790e??
Sittenhän vaihtoehtoja riittää: Motec, Hestec, KMS jne jne. Onko joku ylivoimaisesti muita parempi ominaisuuksiltaan/ hinta-laatu suhteeltaan?
Vaadittavat ominaisuudet ovat suorasytytys ja map-ohjaus, helppo säätöisyys tai jonkunlainen automaattinen perussäätö on plussaa. Nämä kun on päätetty pääsee miettimään kantta+nokkaa ja pakosarjaa. ; )
Molempiin sarjoihin kuuluu männänrenkaat, tapit ja sokat.
Wössneriltä saa mäntiä seuraaville porauksille: 82.5, 82.7, 83.0, 83.5, 84.0
Puristussuhde näille männille on ilmoitettu 12.3:1
Puristuskorkeus (comp.height): 30.9
dome volume?? -6.6cm3
paino 290g/kpl (en tiedä onko pelkkä mäntä vai sisältääkö myös tapit ja renkaat.)
4kpl näitä tulisi maksamaan osapuilleen 676e
Wisecon listoilta löytyi seuraavanlaiset männät, tosin moottorikoodiksi oli ilmotettu ABA??
Kokoja löytyy 83.0 ,83.5
puristussuhde joko 9.0:1 tai 10.5:1
puristuskorkeus 30.6
head cc,s?? 29
ja dome dish?? -25 tai -15
Painot 289, 290 ja 294g eri "malleilla".
Hintaa 4kpl n. 760e.
Rod.L 159mm ,gasket thickness 1.65 ,block height 236 ja pin diameter 21.0mm
molemmissa.
Kiertokangissa (jos pitää vaihtaa) hintaero SPM 496e/sarja ja muiden valmistajien wössner, arrow (1100-1200e/sarja) on jo aika selkeä, ainoastaan Eaglen kanget ovat suurinpiirtein saman hintaiset. Suosituksia? Kokemuksia?
Aiemmin ajattelin vaihtaa moottorinohjaukseksi MS:n mutta asian tutkimisen jälkeen olen tullut siihen tulokseen ettei aika riitä MS:n perehtymiseen. Autronic vaikuttaa pienen vertailun jälkeen helpoimmalta/kattavimmalta sisältäen esim. joutokäyntisuuttimen ja flektin ohjauksen jne, mutta hintatietoja ei ollut kuin uusimmasta järjestelmästä.
Dashdagilla korvaisi kätevästi auton oman ajotietokoneen jota ei ilmeisesti voi moottorinohjauksen vaihdon jälkeen käyttää (Dashdag sopii toki muihinkin järjestelmiin). http://www.sporttiauto.com/tuotteet/das ... I/dashdaq/
Tatech lite taitaa olla edullisin "kaupallinen" moottorinohjaus: 790e??
Sittenhän vaihtoehtoja riittää: Motec, Hestec, KMS jne jne. Onko joku ylivoimaisesti muita parempi ominaisuuksiltaan/ hinta-laatu suhteeltaan?
Vaadittavat ominaisuudet ovat suorasytytys ja map-ohjaus, helppo säätöisyys tai jonkunlainen automaattinen perussäätö on plussaa. Nämä kun on päätetty pääsee miettimään kantta+nokkaa ja pakosarjaa. ; )
Täältä iso suositus autroniciin. Hintava, mutta toimiva.
Käyttöautossa ollut 8 vuotta(/150tkm?) autronicin smc ilman mitään ongelmia. Muissa peleissä sitten perheessä ollut vissiin 6 autronicia, smc:tä ja sm4:sta, ei ongelmia niissäkään. SM4 on kyllä paljon fiksumpi kuin vanha smc. Että jos budjetti antaa periksi niin ehdottomasti sm4:n
Käyttöautossa ollut 8 vuotta(/150tkm?) autronicin smc ilman mitään ongelmia. Muissa peleissä sitten perheessä ollut vissiin 6 autronicia, smc:tä ja sm4:sta, ei ongelmia niissäkään. SM4 on kyllä paljon fiksumpi kuin vanha smc. Että jos budjetti antaa periksi niin ehdottomasti sm4:n
http://www.intengineering.com/Piston-Ro ... 79303-1-2/
Tuolta sais aika edullisesti Wiseco/JE/IE mäntä/kankipakettia.
Tuolta sais aika edullisesti Wiseco/JE/IE mäntä/kankipakettia.
Männistä:
Dome volume = tilavuus joka on männän laessa, summataan yhteen kun lasketaan puristussuhdetta. Dome Dish tatkoittaa samaa.
Head cc = Kannessa olevan palotilan koko. Molemmissa näissä yksikköinä on cm^3
Painot on ilmoitettu pelkkä mäntä. Siihen kun laittaa tapin ja renkaat paikolleen paino on jossain 330g-400g. Riippuen ihan tapista ja renkaista miten on suunniteltu.
Tuolla Wössnerin männällä puristus tulee liian korkeaksi. Polttaa kansipahvia, nakuttaa helposti, jos ajaa miedolla nokalla.
Rajulla nokalla sitten pelaa mutta ei taas ole kadulla toimiva ratkaisu.
Puristus sinne 10-11: korville ja menoksi.
Tuosta ABA vastaan 2E eroista en osaa sanoa. tutkimalla taitaa selvitä.
Veivit:
SPM ja Eaglen takeet tulevat samalta tehtaalta kiinasta.
Ainoa ero on siinä että Eaglet koneistetaan ja tarkastetaan Jenkeissä. SPM:n veivit koneistetaan kiinassa.
Voi nykyään olla että koneistuskin tehdään jo kiinassa.
Tosin kun katsot googlesta vaikka VW 2E h-beam connection rods, suurin osa myytävistä veiveistä on tätä kiina kamaa.
Alasilmissä ja yläsilmissä joskus ollut hieman sanomista.
Mulla on tollaset ns. Kiina/SPM kanget koneessa kiinni.
Niistä on hieman dataakin saatu:
Painot oli 1g sisään samat. (sama mitä eaglen manuaalissakin lukee)
Materiaalina oli 4340 LAS = 42CrMo4 = Ihan sama kama kuin Eaglen veiveissä.
Yläsilmä oli 0,005 mm tarkkuudella pyöreä
Alasilmä oli 0,005 mm tarkkuudella pyöreä
Ylä ja ala silmä oli 0,005 mm tarkkuudella saman suuntaisia.
Että ei mun mielestä mitenkään huonot.
Veivien mukana tulee ARP 2000 7/16-24 pultit.
Tässä kohtaa kannattaa miettiä sitä kuin paljon moottoria pyöritellään. Mitä oikeasti tarvitsee.
Moottorinohjaus + muut ohjainlaitteet:
Tuo data dash ei tule toimimaan, koska joudut ottamaan kaikki anturit toisen moottorin ohjaimen käyttöön.
Melkein kysyisin Sporttiauton henkilöiötä tuosta Autronicin ohjameen tarvittavista antureista. Meneekö omilla VW:n omilla antureilla, vai pitääkö olla ns. speksatut anturit. Tällä tarkoitan sitä että meneekö kaikki anturit ja ohjaimet vaihtoon.
Joka tapauksessa joutuu piuhasarjan värkkäämään vaikka se tuleekin mukana.
Samalla kannattaa kysellä tuleeko laajakaista kiinni ohjaimeen natiivisesti vai kontrollerin kautta?
Miten meinasit uuden moottorin ohjaimen kanssa pelata, asentaa ja säätää itse? vai avaimet käteen periaatteella?
Kaikkien ohjaiminen kanssa on samatilanne, näyttää jokaisessa tiedossa nollaa. Eli ei ole alustavaa kartaa pohjalla.
Jokaisessa tämänpäivän ohjaimessa on suorasytkä/hukkakipinä ja map systeemit vakiona.
Noista muista ohjaimista:(Nämä minun mielipiteitä)
Hestec - Hieman ikääntynyt ohjainlaite, kehitys on jäissä. Suhteellisen hintava suhteessa saatavaan järjestelmään.
KMS - Hieman lapsenkengissä, ohjaimen koodissa pienimuotoisia lastentauteja.
Esm. Laajakaista korjaus ei oikein toimi.
Joutuu käyttämään speksattuja antureita.
Mulla on KMS:n ohjain käytössä.
Motec - Siihen hintaan kadulle, ei kannata.
Kannattaa selailla foorumeita ja lueskella eri ohjaimien käyttäjien kokemuksia. Kysellä tutuilta ja tuntemattomilta kokemuksia.
Ohjaimen valita kriteereiksi kannattaa myös lisätä se että kuka säätää ja missä. Eli ei osta ohjainta jolla ainut säätäjä on "kaukana" omalta paikkakunnalta.
Jos oikeasti hinta laatusuhteelta haluaa hyvän ohjaimen. Kannattaa katsella VEMS:in sivustoa ja suomalaista foorumia.
Megan ja vemssin saa ostettua suomestakin avaimet käteen ratkaisuna. Sekä säätijä löytyy pitkin suomea.
Megassa ja vemssissä on se hyvä puoli että ei tarvitse vaihtaa antureita. Voi ajaa omilla antureilla.
Dome volume = tilavuus joka on männän laessa, summataan yhteen kun lasketaan puristussuhdetta. Dome Dish tatkoittaa samaa.
Head cc = Kannessa olevan palotilan koko. Molemmissa näissä yksikköinä on cm^3
Painot on ilmoitettu pelkkä mäntä. Siihen kun laittaa tapin ja renkaat paikolleen paino on jossain 330g-400g. Riippuen ihan tapista ja renkaista miten on suunniteltu.
Tuolla Wössnerin männällä puristus tulee liian korkeaksi. Polttaa kansipahvia, nakuttaa helposti, jos ajaa miedolla nokalla.
Rajulla nokalla sitten pelaa mutta ei taas ole kadulla toimiva ratkaisu.
Puristus sinne 10-11: korville ja menoksi.
Tuosta ABA vastaan 2E eroista en osaa sanoa. tutkimalla taitaa selvitä.
Veivit:
SPM ja Eaglen takeet tulevat samalta tehtaalta kiinasta.
Ainoa ero on siinä että Eaglet koneistetaan ja tarkastetaan Jenkeissä. SPM:n veivit koneistetaan kiinassa.
Voi nykyään olla että koneistuskin tehdään jo kiinassa.
Tosin kun katsot googlesta vaikka VW 2E h-beam connection rods, suurin osa myytävistä veiveistä on tätä kiina kamaa.
Alasilmissä ja yläsilmissä joskus ollut hieman sanomista.
Mulla on tollaset ns. Kiina/SPM kanget koneessa kiinni.
Niistä on hieman dataakin saatu:
Painot oli 1g sisään samat. (sama mitä eaglen manuaalissakin lukee)
Materiaalina oli 4340 LAS = 42CrMo4 = Ihan sama kama kuin Eaglen veiveissä.
Yläsilmä oli 0,005 mm tarkkuudella pyöreä
Alasilmä oli 0,005 mm tarkkuudella pyöreä
Ylä ja ala silmä oli 0,005 mm tarkkuudella saman suuntaisia.
Että ei mun mielestä mitenkään huonot.
Veivien mukana tulee ARP 2000 7/16-24 pultit.
Tässä kohtaa kannattaa miettiä sitä kuin paljon moottoria pyöritellään. Mitä oikeasti tarvitsee.
Moottorinohjaus + muut ohjainlaitteet:
Tuo data dash ei tule toimimaan, koska joudut ottamaan kaikki anturit toisen moottorin ohjaimen käyttöön.
Melkein kysyisin Sporttiauton henkilöiötä tuosta Autronicin ohjameen tarvittavista antureista. Meneekö omilla VW:n omilla antureilla, vai pitääkö olla ns. speksatut anturit. Tällä tarkoitan sitä että meneekö kaikki anturit ja ohjaimet vaihtoon.
Joka tapauksessa joutuu piuhasarjan värkkäämään vaikka se tuleekin mukana.
Samalla kannattaa kysellä tuleeko laajakaista kiinni ohjaimeen natiivisesti vai kontrollerin kautta?
Miten meinasit uuden moottorin ohjaimen kanssa pelata, asentaa ja säätää itse? vai avaimet käteen periaatteella?
Kaikkien ohjaiminen kanssa on samatilanne, näyttää jokaisessa tiedossa nollaa. Eli ei ole alustavaa kartaa pohjalla.
Jokaisessa tämänpäivän ohjaimessa on suorasytkä/hukkakipinä ja map systeemit vakiona.
Noista muista ohjaimista:(Nämä minun mielipiteitä)
Hestec - Hieman ikääntynyt ohjainlaite, kehitys on jäissä. Suhteellisen hintava suhteessa saatavaan järjestelmään.
KMS - Hieman lapsenkengissä, ohjaimen koodissa pienimuotoisia lastentauteja.
Esm. Laajakaista korjaus ei oikein toimi.
Joutuu käyttämään speksattuja antureita.
Mulla on KMS:n ohjain käytössä.
Motec - Siihen hintaan kadulle, ei kannata.
Kannattaa selailla foorumeita ja lueskella eri ohjaimien käyttäjien kokemuksia. Kysellä tutuilta ja tuntemattomilta kokemuksia.
Ohjaimen valita kriteereiksi kannattaa myös lisätä se että kuka säätää ja missä. Eli ei osta ohjainta jolla ainut säätäjä on "kaukana" omalta paikkakunnalta.
Jos oikeasti hinta laatusuhteelta haluaa hyvän ohjaimen. Kannattaa katsella VEMS:in sivustoa ja suomalaista foorumia.
Megan ja vemssin saa ostettua suomestakin avaimet käteen ratkaisuna. Sekä säätijä löytyy pitkin suomea.
Megassa ja vemssissä on se hyvä puoli että ei tarvitse vaihtaa antureita. Voi ajaa omilla antureilla.
-
gti_golf_94
- -
- Viestit: 59
- Liittynyt: 10.7.2009 15:31
virittämisestä
Huh huh.. Eipä oo helppoa moottorin virittäminen kun kaikki vaikuttaa kaikkeen ja joka asia pitäisi ottaa huomioon.
Mekaanisen "virittämisen" vielä jotenkuten ymmärtää mutta viimeistään moottorin säätöihin saaminen katu-autoon sopivaksi vaikuttaa liki mahdottomalta. (vrt. mikä työmäärä tehtaan insinööreillä on saada auto toimimaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja olosuhteissa) Kilpa-autoon säätäminen olisi paljon helpompaa kun muuttuvia ajotilanteita on vähemmän.
Vielä ei kuitenkaan luovuteta, vaan sunnitelmat tarkentuu pikkuhiljaa ja vaihtoehtoja rajataan pois, taustalla tässä touhussa on usko 2e koneen sisältämään viripotentiaaliin, täytyy vain selvittää missä rajoittava tekijä on.
Omalta osalta pohdiskelu tässä topicissa on ohi, kiitos kaikille vastanneille vaivannäöstä. Virittämiseen perehtyminen on omalta osalta johtanut muutosten rajuun karsimiseen ettei homma karkaa käsistä.
Kys. autoon/moottoriin tehtävistä muutoksista voi lukea tästä eteenpäin projektit -osiosta.
"Virittäminen" on jo alkanut ja mistäpä muusta kuin alustasta.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=692865#692865
Mekaanisen "virittämisen" vielä jotenkuten ymmärtää mutta viimeistään moottorin säätöihin saaminen katu-autoon sopivaksi vaikuttaa liki mahdottomalta. (vrt. mikä työmäärä tehtaan insinööreillä on saada auto toimimaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja olosuhteissa) Kilpa-autoon säätäminen olisi paljon helpompaa kun muuttuvia ajotilanteita on vähemmän.
Vielä ei kuitenkaan luovuteta, vaan sunnitelmat tarkentuu pikkuhiljaa ja vaihtoehtoja rajataan pois, taustalla tässä touhussa on usko 2e koneen sisältämään viripotentiaaliin, täytyy vain selvittää missä rajoittava tekijä on.
Omalta osalta pohdiskelu tässä topicissa on ohi, kiitos kaikille vastanneille vaivannäöstä. Virittämiseen perehtyminen on omalta osalta johtanut muutosten rajuun karsimiseen ettei homma karkaa käsistä.
Kys. autoon/moottoriin tehtävistä muutoksista voi lukea tästä eteenpäin projektit -osiosta.
"Virittäminen" on jo alkanut ja mistäpä muusta kuin alustasta.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=692865#692865
Palaa sivulle “Tekniikka - Yleinen”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa